Ювелирное дело

В истории ремесел ювелирными изделиями называются изготовленные из драгоценных металлов декоративные предметы, как с драгоценными камнями, так и без них. Ювелир должен был обладать всеми навыками золотых дел мастера и, кроме того, еще металлурга и слесаря. В набор его инструментов входили всевозможные миниатюрные бурава, резцы и другие инструменты для тонкой работы, а также все необходимое оборудование для литья. Для работы ювелиру было необходимо хорошее освещение и умение оценить вес и качество как металла, так и драгоценных камней. Кроме того, ювелир тесно сотрудничал с гранильщиком и эмальером.

Иногда в своих изделиях ювелиры закрепляли не драгоценные камни, а другие предметы ввиду их особого значения, например, мощи, амулеты, талисманы, гербы и печати, а также волосы в фамильных реликвиях. С незапамятных времен ювелиры использовали и имитации драгоценностей: так, уже египетские фаянсовые бусы имитировали бирюзу и ляпис-лазурь. Средневековые мастера отливали кольца из простых металлов, золотили их и украшали вставками из цветного стекла; шарики из рыбьей чешуи и клея имитировали жемчуг, а стекло — алмазы. Начиная с 1770-х годов английские мастера Веджвуд и Джеймс Тэсси делали камеи из керамики и стекла, имитировавшие классические камеи из полудрагоценных камней. В 1870-х годах было налажено массовое производство искусственных драгоценных камней, но в более ранние времена ювелиры при закрепке драгоценных камней часто улучшали их цвет искусственной окраской и подкладывали под них цветную фольгу, также для усиления цвета. В XVI веке Бенвенуто Челлини описал способ покрытия алмазов сажей с оборотной стороны для усиления блеска.

Помимо драгоценных и полудрагоценных камней, а также их имитаций, ювелиры использовали и многие вещества органического происхождения: кораллы, янтарь, гагат, жемчуг (морской и пресноводный), перламутр и черепаховый панцирь. В последнее время и эти вещества стали массово имитировать. Некоторые органические вещества вставлялись в ювелирные изделия не для украшения, а с другими целями. Например, считалось, что жабий камень меняется в присутствии яда, и его вставляли в открытую оправу так, чтобы он соприкасался с кожей владельца кольца.

Поскольку драгоценные камни отличаются малым размером и их легко транспортировать, ювелиры обычно работали с камнями, привозившимися в Европу из Бразилии через Париж, или Амстердам (так обычно перевозили алмазы), или Неаполь (камеи). Но гораздо чаще старые камни вставлялись в новую оправу, поскольку ограненные драгоценные камни в силу их твердости сохранялись лучше, чем изделия, в которые они были вставлены, и их можно было оправлять заново неограниченное число раз. Пока не были открыты новые месторождения в Австралии и Южной Африке, большую часть заказов ювелиров составляло именно оправление старых камней заново, и мастерство ювелира ценилось в первую очередь за умение разработать для имевшихся драгоценностей новые оправы, следующие последней моде.

Форма оправы менялась с развbтием техники огранки, так как более сложная огранка подчеркивала игру и цвет камней, и оправа должна была их максимально эффектно преподнести. В старину в кольцах для закрепки камней применялся простой глухой каст, который представлял собой спаянный в кольцо узкий ободок, охватывающий камень по окружности. Его нижний край припаивали к основе, а верхний край загибали, прижимая к камню, который таким образом фиксировался на изделии. Иногда для того, чтобы уменьшить высоту каста и лучше показать камень, при этом надежно удерживая его, к ободку припаивали «коготки»-крапаны из проволоки. Более сложная оправа делалась из декоративной четырехугольной или восьмиугольной рамки с крапанами, окружающей простой ободок. Низкая оправа давала возможность хорошо видеть великолепие огранки камня. Металл плотно прижимали к камню, что обеспечивало надежную фиксацию.

Были и другие способы оправлять камни. Например, камень мог удерживаться маленькими шариками металла, которые формовались («выжимались») из металла оправы и обрабатывались специальным инструментом с миниатюрным круглым углублением — «корноверткой», придававший этим крапанам шарообразную форму. В другом случае ювелир проделывал ряд отверстий (или углублений) в изделии, вставлял в них камни и короткими движениями штихеля приподнимал вокруг них металл, образуя нечто вроде коротких заусенцев из металла, которые затем прижимались к камню и надежно удерживали его. Таким образом можно было покрыть камнями значительную поверхность изделия, располагая камни почти вплотную друг к другу.

Некоторые детали ювелирных изделий производились литьем. Эта техника допускала поточное производство в относительно широких масштабах. Иногда отливались отдельно касты для драгоценных камней методом вытеснения воска в форме, иногда отливали целиком небольшие изделия с кастами, но самые дорогие камни требовали, естественно, индивидуального подхода.

Для производства недорогих ювелирных украшений часто использовали штамповку. Благодаря возросшей в ходе промышленной революции мощности машин, применявшихся в металлообработке, штамповка очень хорошо подходила для производства позолоченных изделий. Из других заменителей золота в XVIII веке ювелиры использовали томпак, сплав, который имел схожий с золотом цвет и не темнел. Цепочки вначале делались вручную, позже — с помощью машин, которые «вязали» цепочки стандартных форм и размеров гораздо быстрее. К концу XIX века ювелирное дело стало в значительной мере стандартизированным производством, когда большая часть деталей делалась машинным способом, а ювелир лишь собирал их в готовое изделие. Классическая ручная работа возродилась лишь около 1890 года, и с тех пор продолжает пользоваться широким спросом и составляет значительную долю ювелирного рынка. Несмотря на применение современных механизмов для облегчения ручного труда, многие современные ювелиры продолжают применять традиционные методы работы.

В течение многих тысяч лет камни в металлической оправе использовали не только в ювелирных изделиях, но и для украшения сосудов, поясов, рукоятей шпаг и мечей. Цвет и блеск камней усиливали наложением амальгамы и обработкой, которая включала в себя огранку и полировку. Так как цвет необработанного камня не везде одинаков, гранильщик должен был уметь найти для огранки такой участок сырого камня, где можно было получить максимальную массу камня с самым чистым цветом и минимальным количеством включений. До того, как изобрели огранку камней, их просто полировали, получая кабошоны — камни круглой, овальной или каплеобразной формы. Кроме того, гранильщик должен был уметь разрезать и полировать довольно крупные камни, например, агат или оникс, и делать из них ковши или чаши, или просто плоские декоративные плакеты.

Минералы оценивают по шкале твердости от 1 до 10. Эта шкала была разработана Карлом Фридрихом Моосом около 1820 года. Самым твердым веществом в природе являются алмазы (соответствуют 10 по шкале), хотя на практике их твердость бывает разной в зависимости от направления кристаллической решетки. Из-за этого алмазы труднее всего обрабатывать. Идеально ограненный алмаз отражает и преломляет свет каждой гранью, расщепляя его на цвета солнечного спектра. Обработка алмаза состоит из трех стадий: разделение кристалла, так называемая «обдирка», или обточка (придание камню формы), и огранка, или полировка.

Процесс разрезания алмазов на круге практиковался в Европе по меньшей мере в течение 600 лет. Резчик по камню рассматривал алмаз под увеличительным стеклом и намечал тушью место разреза. (Алмаз относительно легко раскалывается по плоскости, параллельной любой грани естественного кристалла восьмигранной формы.) Резчик закреплял камень в держателе, делал насечку на намеченной линии заостренным осколком алмаза и, установив на этой насечке тупой стальной нож, бил по нему, пока камень не раскалывался на две части по намеченной линии. Сейчас вместо рискованного раскалывания алмаза камень распиливают алмазным диском.

 В ходе обдирки, или обточки, алмаз закрепляли во вращающемся патроне специального станка. Гранильщик придавал ему форму с помощью алмаза, закрепленного в длинном держателе. Обрабатываемый камень постепенно принимал нужную форму, при этом камень, который выступал в качестве резца, наоборот, постепенно стачивался и терял форму; впоследствии и его обрабатывали таким же способом.

На завершающей стадии огранки требовалось нанести собственно грани и максимально подчеркнуть блеск и игру алмаза. На этой стадии гранильщик работал на быстро вращающемся железном шлифовальном диске, поверхность которого покрывалась пастой из оливкового масла и алмазного порошка. Алмазы, закрепленные в специальных сложных зажимах, позволяли выставить и выдержать при обработке угол наклона камня с большой точностью. Искусный гранильщик мог одновременно обрабатывать до 6 алмазов. Камни поворачивались, и грани обрабатывались по очереди. Самая верхняя грань — площадка — полировалась последней, чтобы уменьшить риск ее повреждения при обработке. По окончании полировки камни кипятили в концентрированной серной кислоте для удаления масла и пыли, промывали в спирте, споласкивали и сушили. После этого их можно было брать только пинцетом или щипчиками.

Другие драгоценные и полудрагоценные камни, менее твердые, чем алмазы, гранятся сходным способом, с тем только различием, что шлифовка и полировка их представляют две четко различающиеся стадии — грубая шлифовка дает матированную поверхность, которую нужно сильно полировать для выявления блеска и глубины цвета камня.

Камеи и инталии (они различаются тем, что на первых рисунок выпуклый, а на вторых — наоборот, вырезанный) вырезали тонкими сверлами из закаленной стали, покрытыми алмазной пылью, смешанной с оливковым маслом. Агаты и некоторые другие слоистые камни обрабатывали вращающимся точильным кругом из песчаника, отверстия в бусах из камней проделывали сверлом с алмазным наконечником.

Алмазы заняли подобающее им место в ювелирном деле только с XVII века, когда была открыта огранка с нанесением на них множества граней — это изобретение в значительной степени обязано работам математиков Ренессанса. До этого больше ценились цветные драгоценные камни, из которых делали полированные кабошоны. Самой обширной и наиболее широко используемой ювелирами «семьей» драгоценных камней были минералы из семейства кварцев, в которую входят аметист, цитрин и горный хрусталь; в другую группу входят агаты, сердолик, хризопраз, оникс и гематит. В семейство силикатов входят также опалы, а в семейство корундов — рубин и сапфир, отличающиеся своей высокой твердостью (соответствует 9 по Моосу. Надо заметить, что шкала Мооса опирается не на количественные показатели, а привязана к самым распространенным в природе веществам; вследствие этого, например, по абсолютным величинам различие между 9 и 10 по этой шкале больше, чем между 1 и 9). Характерный цвет рубинов и сапфиров объясняется присутствием в них небольших количеств окиси хрома в рубине и окислов железа и титана в синих сапфирах.

В семейство бериллов входят изумруды, также окрашенные окисью хрома, и аквамарины. Гранаты ценят за их насыщенный красный цвет, их часто используют в виде круглых кабошонов или плоских пластин в изделиях, имитирующих перегородчатую эмаль. Турмалины и топазы являются сложными химическими соединениями и поэтому могут иметь самую разную окраску.

Среди полудрагоценных ювелирных камней можно назвать жады — жадеиты и нефриты — и хризобериллы, а также непрозрачные камни — бирюзу, ляпис-лазурь и малахит. По мере открытия и освоения новых стран в ювелирном деле стали использоваться новые материалы.

Для ювелира разница между драгоценными и полудрагоценными камнями не так уж важна, поскольку он ценит камни не по их химическому составу, а по красоте, цвету, чистоте, блеску и размеру. 

Журнал «Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования», № 71 (ноябрь 2009), стр.74