Век кафтана

ХVIII век в России — век французского кафтана, камзола, коротких штанов, гулок и башмаков. Так в течение 100 лет — со времени указов Петра I и до воцарения Александра I — одевались горожане.

Одеваться по моде всегда считалось я признаком культуры. В начале XVIII века Петр I сломал патриархальный уклад жизни в России. При этом в системе реформ костюму отводилась особая роль. С 1700 по 1724 год вышли 17 указов о обязанности ношения костюмов европейского образца: всем чинам, кроме лиц духовного звания и крестьян, предписывалось «носить платье Немецкое верхнее Саксонския и Французския». Эти преобразования проводились в то время, когда в Европе господствовала французская мода, и Цводймый реформами мужской городской костюм был таким, какой носили при дворе Людовика XIV. В последний период его правления, 1700—1715 годах, мужской костюм состоял из верхней одежды — аби (кафтана), нижней — весты (камзола), кюлотов (коротких поколенных штанов) и прочего.

Длина аби была немного ниже колена, он плотно облегал верхнюю часть фигуры, подчеркивая талию. У него были узкие плечи и узкие длинные рукава с большими отогнутыми разрезными обшлагами. Низ аби делали в форме юбки, ее не зашивали по бокам, чтобы носить шпагу. Кроме того, снизу он расширялся за счет заложенных пяти-шести объемных складок — фалд, продублированных полотном или прокладкой из конского волоса, чтобы лучше держалась их форма. Такого типа низ аби, но с несколько уменьшенными фалдами, продержался в моде до конца 1740-х годов. Сзади, по центру юбки тоже был разрез для шпаги, а спереди — фигурные клапаны, прикрывавшие прорезные карманы, которые зачастую не делали, клапаны были декоративными, а письма и р платки держали за обшлагами, которые пристегивались к рукавам. Еще с конца XVII века в Западной Европе мужчины носили длинные паники, закрывавшие плечи (моду на них ввел Людовик XIV, начавший лысеть к старости), поэтому аби шили без воротника.

Но Петр I редко надевал парики, посему большинство его кафтанов — с небольшим отложным воротником (илл. 1). В 1710-х — первой половине 1720-х годов в России повседневные кафтаны шили из сукна, их основным украшением, кроме клапанов, были многочисленные пуговицы, нарядные же кафтаны — из шелковых или бархатных тканей. После 1715 года их стали обильно украшать по бортам, обшлагам и клапанам галунами, позументом, золотым и серебряным шитьем. И «дабы напрасного убытка люди не имели», указом от 11 декабря 1717 года Петр I повелел, «чтоб никакого золота и серебра пряденаго и волоченаго не носили, а донашивали б старые (платья)».

Во Франции в 1715—1750-х годах композиционное решение костюма складывалось под влиянием стиля рококо, сменившего барокко времен Людовика XIV. Однако общий силуэт мужского костюма, сложившийся в предыдущий период, сохранился почти без изменений до середины XVIII века. Новшества стиля рококо в то время практически не касались кроя костюма, а только отдельных его деталей.

В России в конце 1720-х — начале 1730-х годов, при Петре II, рукава у кафтана несколько укоротились, обшлага, наоборот, увеличились, дойдя до локтя и приобретя характерную форму крыльев, которая продержалась до середины XVIII века. Воротник вышел из моды (илл. 2). Парадный мужской костюм зачастую соперничал по красочности с женским платьем, да его и шили из тех же тканей: золотой и серебряной парчи, узорчатого шелка или бархата. Предпочтительными были светлые и яркие цвета. Граф Э.Миних отмечал, что «даже седые старики не стыдились наряжаться в розовые, желтые и попугайные зеленые цвета». Однотонные кафтаны и камзолы богато украшали золотым шитьем. В 1830-х годах английский посол в России Клавдий Рондо писал: «Я бывал при многих дворах, но нигде не видел таких ворохов золотого и серебряного галуна, нашитого на платья, такого обилия золотых и серебряных тканей».

Если в Европе подражание монарху в одежде было выражением верноподданнических чувств, то в России елизаветинского времени подобное могло быть воспринято как оскорбление достоинства Ее Величества. В указе от 11 декабря 1742 года императрица повелела: «Чтоб отныне себе платья с золотом и серебром не делали, а донашивали старое. А у кого такое богатое платье есть, оное...заклеймить в фалдах сургучовою печатью, а на ком такое платье без клейма явится, с тех брать штраф».

В 1750-х годах французский министр финансов Э. де Силуэт попытался сократить расходы на наряды короля Людовика XV и его двора. В ответ на реформы аристократия создала новую моду, продержавшуюся, с небольшими изменениями, до 1783 года. Экономили на всем: объем аби уменьшился до предела, боковые складки стали не такими пышными, их количество сократилось, длина кафтана укоротилась до колен. Изменился и его покрой: передние полы делали настолько узкими, что застежка на многочисленные пуговицы стала лишь декоративным элементом. Боковые разрезы для шпаги передвинулись на спину, ближе к центральному разрезу. Рукава шили узкими, в моду вошли небольшие обшлага, по размеру похожие скорее на манжеты. Однако, несмотря на экономию, нарядные аби продолжали шить из дорогих шелковых тканей и богато отделывать по борту, обшлагам и клапанам карманов.

В России тенденции новой, «экономной» моды 1750-х годов проявлялись тоже в большой степени. Кроме того, немалое значение имели личные пристрастия императрицы. В Петергофе на балах полагалось надевать особые «петергофские платья», сочетавшиеся с цветовой гаммой дворца, который при Елизавете был выкрашен в соответствии с зеленью сада и белизной фонтанных струй в зеленый и белый цвета. В камер-фурьерском журнале 28 мая 1752 года было записано, что императрица изволила указать иметь: «кавалерам кафтаны белые же, камзолы, да у кафтана обшлага маленькие разрезные и воротники зеленые... с накладкою серебряного позумента». Соответствующие этому описанию кафтан и камзол мы видим на портрете 1750—1760-х годов (илл. 4). В моду вошли небольшие разрезные обшлага и отложной воротник, которого не было у аби. Кафтан — немного короче, передние полы уже, чем раньше, — они, а также клапаны карманов, воротник, обшлага, края разреза сзади богато отделаны позументом или шитьем.

В царствование Екатерины II по-прежнему был моден кафтан французского образца. Ее стремление изменить придворный костюм на русский манер не коснулось мужской одежды. Побывавший при дворе в 1778 году англичанин Кокс, описывая выход императрицы, отметил: «На мужчинах французские костюмы». Парадное платье носили порой десяток лет. Великий князь Павел Петрович в одном и том же кафтане из красного бархата с изящной вышивкой букетиками цветов в стиле рококо изображен на портретах 1760-х годов и 1778 года (илл 3). Нельзя не отметить, что покрой кафтана стал попроще. В моду вошли обуженные, застегивавшиеся только на крючок кафтаны, хотя на них по-прежнему нашивали пуговицы, делали петли. Кафтаны часто шили с небольшими отложными воротниками. Боковые разрезы для шпаги вместе со складками на юбке из-за того, что передние полы стали уже, переместились назад, ближе к центральному разрезу. Количество складок постепенно сокращалось. Обшлага на рукавах становились еще меньше, они теперь — не разрезные, а зашитые, похожие на манжеты. С начала 1780-х годов кафтаны начали шить со скошенными передними полами и узкой спинкой. Число складок сократилось до минимума, иногда их вообще не делали. Были кафтаны с одним разрезом — сзади, по центру. Они, как и раньше, либо совсем не застегивались, либо застегивались на груди на крючок, однако при этом на них сохранялись пуговицы и декоративные петли (илл 5).

Еще в 1770-х годах, а особенно в начале 1780-х во французской дворянской среде под влиянием более демократичной и рациональной английской моды самой распространенной верхней мужской одеждой стал фрак. У него были скошенные или коротко подрезанные полы спереди и длинные узкие фалды сзади. Фрак отличался от аби стоячим отложным воротником, а также тем, что застегивался вверху на три пуговицы. Весту, в связи с уменьшением объема аби, стали шить без рукавов и гораздо короче. Ее спинку — из экономии — делали из дешевой ткани, в основном холста. В таком виде она получила название «жилет». Появление фрака, жилета, а с конца 1780-х годов и длинных брюк — панталон возвещало рождение нового типа гражданского мужского костюма, характерного уже для классического стиля.

Аби оставался только как придворная одежда для особо торжественных случаев. Около 1783 года у него тоже появился небольшой стоячий воротник и уменьшился размер клапанов. Модны — одноцветные материи: гладкие или с полосками и мушками. Во Франции предпочитали оттенки коричневого цвета, в названиях которых сказывалась фривольность придворных нравов: «парижской грязи», «испачканный навозом». Граф де Бодрей изображен на портрете в таких коричневых аби и жилете, вышитых золотыми нитями (илл. 6). Новые веяния быстро достигли России. Кафтан по покрою стал похожим на фрак. Его делали более узким, чем раньше, с сильно скошенными назад полами. Рукава стали совсем узкими, уменьшились неразрезные отвороты-манжеты, некогда бывшие обшлагами. Так же, как и во Франции, в России появился кафтан с невысоким воротником-стойкой.

Парадное платье нередко вышивали теневой гладью разноцветным шелком и отделывали аппликацией из тюля. Такие вышивки с изображением букетиков цветов и растительных орнаментов датируются 1760—1780-ми годами и считаются французской работой времени Людовика XVI (илл. 7, 8). Стилистически узоры вышивок близки орнаментальным композициям Ж.Пиллемана и П.Рансона. В 1780-х годах во Франции был широко распространен выпуск купонов (отрезов) ткани с вышивкой для парадных мужских костюмов. Такие отрезы вышитой ткани для аби назывались «habit a la disposition» (размещение, расположение). Некоторые из них дошли до наших дней нераскроенными — начавшаяся Французская революция 1789 года упразднила дворянские привилегии в одежде и отменила аби.

В России мода на кафтаны французского образца продолжалась вплоть до конца XVIII века. В начале 1790-х годов Великий князь Александр Павлович писал графу Н.И.Салтыкову: «Ваше Сиятельство изволили нам приказать быть сегодня в фраках. Я боюсь, чтобы Батюшка за это не прогневался, потому что он в Царском Селе нам приказывал быть в французских кафтанах» (илл. 9). В 1790-е годы общий силуэт и покрой кафтана не менялся, только воротник постепенно становился очень высоким и неудобным.

Павел I, увидев в моде на одежду, которая пришла в Россию из Франции, проявление вольнодумства и революционного духа, запретил фраки, жилеты и другие вещи. Д.Ливен отмечала: «Император говорит, что именно жилеты совершили французскую революцию». В январе 1798 года полиции было велено объявить, что «воспрещается всем ношение фраков, а позволяется иметь немецкое платье с одинаким (одинаковым) стоячим воротником вышиною не более как три четверти вершка. Запрещается носить жилеты, а вместо оные употреблять камзолы. В разсуждении того, что у всех придворных и знатных особ имеются богатые немецкие и французские платья с отменно высокими воротниками кои переделывать неможно то... мера стоячим воротникам неполагается а оставляется на произвол каждого, но желательно чтоб небезобразною вышиной зделаны были» (Российский Государственный архив, ф. 277, оп. 14, д. 246).

В России, как и во Франции, парадные костюмы украшали вышивкой шелком теневой гладью многоцветным цветочным орнаментом. Но «на взгляд» отличить русскую работу от французской практически невозможно. Наиболее достоверный признак — наличие клейма производителя ткани, но встретить такое изделие — большая удача Ткани с клеймами, дающими возможность установить место и время их изготовления, — большая историческая ценность, поэтому и на рынке они стоят дорого.

В конце XVIII века бытовали различные виды клейм: вытканные и отпечатанные на ткани краской, оттиски со штампов на свинцовых пломбах или сургуче. В этом плане особый интерес представляет кафтан из коричневого шелка с блестящими и матовыми полосками, Цч типичного для конца XVIII века (илл. 10, 11). Он украшен аппликацией из тюля и вышивкой разноцветным шелком букетиками из ирисов и маргариток с элементами стиля рококо. На изнанке кафтана, сзади, на подоле было обнаружено отпечатанное краской клеймо в форме стилизованного креста (илл. 12). В его центре помещена дробь, в числителе которой написано: ШЕЛКЪ, в знаменателе — год: 1793. По краям клейма, на трех концах креста расположены буквы: вверху — САНК, справа — ТПЕТ, внизу — ЕРБУ. Четвертая, левая лопасть креста была отрезана при раскрое. Полностью надпись читалась как САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

Клеймение тканей было обусловлено таможенной политикой государства. Сенатским указом от 13 марта 1744 года для отличия русских тканей от чужеземных предписывалось клеймить их русскими буквами: «На делающихся шелковых товарах... вытыкать у всякой штуки на обоих концах литеры Российская, чей именно фабрики и в котором городе деланы, а на которых товарах вытыкать будет не можно, то оные с обоих концов печатать сургучом или чем пристойно». Данное клеймо — нетипично, так как не указаны фабрика и владелец. В последующих Именных Высочайших и Сенатских указах 1753,1783, 1799,1801 и 1815 годов подтверждалась необходимость клеймения тканей.

В Тарифах по европейской торговле для сбора таможенных пошлин с привозных иностранных товаров, в разделе «шелковые товары» в 1757 году впервые значится «шитье шелковое на кафтан» — как по-русски назывался «habit а 1а disposition» — отрез с вышивкой для кафтана. Пошлины полагалось брать по 2 рубля с каждого. В 1766—1775 годах пошлина возросла до 9 рублей 60 копеек, а в 1782 году — до 12 рублей. Очевидно, вышитые заготовки для кафтанов пользовались большим спросом, поэтому их привозили в Россию в большом количестве. Для ускорения развития отечественной промышленности и вследствие разрыва с Францией торговых отношений указом от 8 апреля 1793 года Екатерина II запретила привозить в Россию «шитье шелковое на кафтаны и камзолы». Очевидно, это и «подтолкнуло» фабрикантов наладить производство шелкового шитья в России, так как клеймо на кафтане — того же 1793 года, что и указ.

По данным Государственной Мануфактур-коллегии, в 1797—1798 годах в Санкт-Петербурге было 11 шелковых фабрик, среди них — фабрика купца Амвросия Барбазана, объем производства которой был значительно выше, чем у других. Кроме того, этот купец имел в Санкт-Петербурге золотошвейную фабрику, где вышивали «платье мужское и женское шелками разных цветов. Для производства золотошвейного дела нанимаются мастерицы поденно... а буде заказная и безпрестанная работа продолжится, то можно выработать на 60 000 рублей. Золотошвейной работы цена разная, смотря по вышивке» (РГАДА, ф. 277, on. 16, д. 46). Принадлежало ли ему это клеймо — можно только предполагать, поскольку образец клейма его фабрики не сохранился. Но производство шелкового шитья, то есть ткани вместе с вышивкой, из известных в Санкт-Петербурге владельцев фабрик мог наладить именно Амвросий Барбазан, так как золотошвейная (вышивальная) фабрика была только у него.

Такой же кафтан из одинаковой полосатой коричневой шелковой ткани с аналогичной вышивкой цветочными мотивами, но без клейма (ГИМ, фонд тканей и костюма), значился как: «Западная Европа (?), вторая половина XVIII века». Между тем вышивки обоих кафтанов имеют похожий по характеру композиции рисунок. Они, несомненно, сделаны на одной фабрике по одной и той же технологии — двухсторонней теневой гладью с вливанием тонов. При создании объемных элементов вышивки на аппликации из шелкового тюля для упрощения работы в обоих кафтанах использованы небольшие картонные детали, одинаковые по форме и размеру: кружочки, овалы, квадратики, которые подкладывали под нити вышивки. Таких кафтанов, скорее всего, было значительно больше. Это подтверждает версию о том, что было русское фабричное производство «шелкового шитья на кафтан», аналогичное французскому производству «habit a la disposition», которое могло быть налажено в России выходцем из Франции.

Мода на кафтан французского образца, которая во Франции завершилась в 1789 году, с началом революции, в России продержалась до 1801 года — года восшествия на престол Александра I. А.Бутенев вспоминал: «На другой день после смерти Павла I все жители столицы 12 марта появились в таких костюмах, ...какие были строжайше запрещены Павлом». Ф.Ф.Вигель отмечал: «К концу апреля кое-где встречались старинные кафтаны и камзолы, и то на людях самых бедных». Так же, по обычаям екатерининского и павловского времени, продолжали одеваться некоторые старики, стоявшие в свое время близко ко двору, — князь А.Б.Куракин (илл. 13), граф Н.П.Шереметев. И хотя дворянский кафтан еще изредка встречался в повседневном быту в России в начале XIX столетия, его век, как и век носившейся вместе с ним шпаги — символа дворянского достоинства, безвозвратно ушел в прошлое. А сменивший кафтан демократичный классический фрак на долгие годы стал основной мужской одеждой, в качестве же парадного костюма он дожил и до наших дней.

Ирина МЕРКУЛОВА

Иллюстрации предоставлены автором и ГМУ «Архангельское».

Журнал «Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования», № 38 (июнь 2006), стр.18