Ампир:стиль империи в ювелирном искусстве

Ампир- стиль империи (от фр.empire) – завершающая фаза эволюции стиля классицизма в декоративно-прикладном искусстве XIX века. Основные источники творческого переосмысления и вдохновения – искусство архаики Древней Греции, искусство императорского Рима и Древнего Египта. В античности ампир черпал,с одной стороны, монументальность и лаконизм, а с другой- идею утверждения императорского величия посредством соответствующих атрибутов и символов. Введеный Наполеоном новый европейский порядок послужил основой конституции следующих конституционных монархий. В нем многие видели «нового человека», его сравнивали с императором Августом.

Став императором Франции в мае 1804 года, Наполеон реализовал свои амбиции и в области искусства. Он идеологизировал его, намеренно связав свои интересы с искусством древних империй — оно тоже должно было лечь в основу его новой империи. Хотя стиль ампир просуществовал совсем недолго, он стал прекрасным завершением классических традиций XVIII века и при этом выделился в самостоятельный период искусства благодаря своему большому социальному пафосу и формам. Вся история развития искусства в XIX веке делится на три части: в начале века — ампир, затем — период эстетических метаний и эклектических поисков (стиль историзма) и, наконец, — стиль модерн.

Ампир олицетворял мощь империи, поэтому он так легко и полно проявил себя именно во Франции и России, создавая в свое время имидж «великого» государя и нации через величественные и воинственные образы и аллегории.

К началу следующего столетия высокое ювелирное искусство последней четверти XVIII века в России было представлено строгим, рациональным, регламентированным стилем классицизма, основанным на античных образцах, которые предпочитала императрица Екатерина Великая. В 1782 году она издала указ об упрощении придворного туалета. Безусловно, этот указ повлиял и на стилистику ювелирных украшений. В России искусство классицизма (считавшегося в этот исторический период в Европе «неоклассицизмом») приобрело смысл гражданственности, что выразилось в увлечении античными образами и формами, архитектурными ордерами, мифологическими и орнаментальными мотивами. Античная образность отождествлялась с понятием хорошего вкуса. В то же время, легко войдя в искусство России как стиль, ампир приобрел узнаваемые особенности русской стилистики — опора на художественные идеи, образы и формы прошлого времени, естественно, подразумевала стилизаторство как метод русских мастеров.

Основные источники стиля ампир — наследие архаичной Греции, Древнего Египта и Рима времен империи. Именно в них так хорошо сочетается идея утверждения имперского величия с монументальностью и лаконизмом формы. Ампиру присущи особая воинственная семиотичность, атрибуты и символы (триумфальные арки, колонны, обелиски — в архитектурных деталях и декоре часто встречаются рельефы с военной темой и эмблемы; мебель, вазы, часы, орнаментика оказываются связаны с особой эмблематикой — доспехи, лавровые венки, ликторские связки, орлы и др.); сочетания темного дерева и накладного золоченого бронзового декора в духе египетских и римских древних украшений дают особый эффект.

После коронации в декабре 1804 года в распоряжении Наполеона и Жозефины оказались ювелирные украшения, сохранившиеся от предыдущих французских королей, большую часть их они отдали переделать в стиле неоклассицизма, обозначив таким образом свою связь с империями Греции и Рима и подчеркнув свой императорский статус. Корону для Наполеона изготовил ювелирный дом «Нито и сыновья» (Nitot et Fils), она представляла собой весьма необычную комбинацию из древних камей и инталий, вставленных в тонкую золотую оправу. Жозефина Богарне очень скоро стала великой законодательницей мод и главной покровительницей ювелирных домов — ювелирные украшения были ее самой большой слабостью, и она тратила на них все деньги, которые выделялись на ее годовое содержание. При разводе с Наполеоном она вынуждена была вернуть все украшения, принадлежавшие короне, однако оставила множество подарков и покупок, включая диадему, изготовленную для ее коронации, в которую были вставлены 1040 бриллиантов. К моменту ее смерти в 1814 году ее коллекция оценивалась примерно в два миллиона французских франков. В 1810 году Наполеон развелся с Жозефиной и женился на Мари-Луизе. Его новая жена тоже стала получать новые, заказанные уже для нее комплекты украшений, включавших алмазы, бриллианты, жемчуг, изумруды, рубины, сапфиры, опалы. По случаю рождения сына — короля Рима — в 1811 году он подарил ей бриллиантовое колье, которое хранится сейчас в коллекции Смитсоновского института в Вашингтоне.

Костюмы и платья того времени служили прекрасным фоном для цветных камней. Дизайны украшений этого периода не выглядят избыточными. Они сдержанно холодноваты, гирлянды лавровых листьев и ленты с древнегреческими орнаментами располагаются с геометрической точностью и равновесием. Художественные идеи заимствовались из античных архитектурных деталей. Комплекты украшений обычно состояли из ожерелья, пары браслетов, висячих серег, пряжки для пояса и четырех видов украшений для волос: гребня, тиары, диадемы и бандо. Украшения могли быть только бриллиантовыми, однако большие цветные драгоценные камни зачастую обрамлялись мелкими бриллиантами. В то время Бразилия оставалась главным поставщиком алмазов, а Амстердам — основным центром их огранки. Большей популярностью пользовались камни с бриллиантовой огранкой, меньшей — с огранкой «роза». Их закрепляли в серебро, часто на основе из золота, а цветные камни сажали в золото.

Эффекты, графика ампира, его линии и художественные формы легко читаются в ювелирных украшениях. Такова диадема императрицы Елизаветы Алексеевны (урожденной немецкой принцессы Луизы-Марии-Августы Баден-Баденской) — супруги российского императора Александра I. Особенные камни, а тем более ценные, часто переживают своих владельцев. Как, например, крупный плоский нежно-розовый бриллиант в 13 карат, принадлежавший Павлу I. Он располагается в центре диадемы из 175 бриллиантов, 1200 роз чистой воды и серебра. Умелый подбор драгоценных камней создает волнообразный блеск сверкающих старой индийской гранью бриллиантов, повторяется в ряде подвижных панделоков, придавая четкость форме и стилевое изящество всей вещи. Перекличка моды ампир с модой Древней Греции придала этому украшению особую окраску. Древнегреческие диадемы становятся позднее символами царской власти; постепенно трансформируясь, они превращались в обручи и венцы.

В конце XVIII века модно было украшать цветными драгоценными камнями диадемы таким образом, чтобы по первым буквам их названий читалось имя или какое то слово. Пестрота изделий снижала их художественную выразительность. Безупречность форм, линий, строгость графики силуэта, орнамент, выполненный только из бриллиантов и обладающий чистотой и ясностью рисунка — все это характерно для произведений стиля ампир. Диадема хранится в Алмазном фонде, как и Малая императорская корона, которая была возложена на голову Елизаветы Алексеевны во время коронации.

Ее выполнили братья Дюваль в 1801 году. Эти ювелиры раньше переделали Большую корону, созданную Иеремией Позье для Екатерины Великой. Павел I, который не любил свою мать, обратился к ним с просьбой изменить корону. Она и специально выполненная Малая императорская короны сначала были созданы по случаю первой в истории совместной коронации — Павла I и

его супруги Марии Федоровны. Общий вес Малой короны — 378 граммов. Удивительно, как удалось мастерам Дюваль придать коронационному предмету, предназначенному для особого случая, легкость и изящество женского украшения, будто сотканного из бриллиантового кружева. Эта корона начала XIX века из 48 крупных (от 2 до 9 карат) и 200 мелких бриллиантов чистой воды и серебра соответствовала художественным принципам нарождавшегося ампира. Как украшения, венчающие Жозефину (подаренные ей сестрой Наполеона, королевой Неаполя Каролиной Мюрат): диадема, брошь, серьги и гребень, созданные из золота в сочетании с резными камеями, так и «простой» женский гребень (работы российского мастера) из рога с золотом, эмалью и камеей — вещи выполнены согласно всем стилистическим законам стиля империи.

Начало века знаменуется широкой популярностью резных камей. Мелкая пластика в камне увлекла и французов, и русских. Наполеон выбрал камеи для украшения своей короны при коронации в 1804 году. Его интерес к камеям был столь велик, что на следующий год он основал французскую школу резьбы по камню. Для него эти камни олицетворяли связь с древними империями Греции и Рима. Другие члены его семьи тоже с удовольствием носили украшения с камеями в сочетании с бриллиантами или просто в золоте с эмалью. У Жозефины была тиара, вырезанная из большой раковины, покрытая мифологическими сценами, которую затем оправили в золото. Мари-Луиза получила комплект, включавший двадцать четыре древних камеи, заимствованных из коллекции французских королей. В 1805 году «Дамский Журнал» (Journal des Dames) писал по этому поводу, что камеи, старинные или современные, вырезанные из раковин, никогда раньше не были так модны: теперь «модные женщины носили камеи на поясах, камеи в ожерельях, камею в каждом браслете, камею в диадеме». Эту моду поддерживала сама Жозефина, у которой был большой выбор не только старинных поделок, но и современных камей, присланных ей из Италии сестрой Наполеона Каролиной Мюрат, чей муж в 1808 году стал королем Неаполя.

Лучшие ювелиры России создавали камеи, камеи привозились из-за границы. Они на какое-то время даже затмили бриллианты и самоцветы. Из камей создавали браслеты и комплекты украшений, камеи использовали для брошей, пряжек, ожерелий, колец, кулонов. Тонкая серебряная или золотая оправа играла лишь второстепенную роль, удерживая камень в нужном месте.

Камеи прекрасно сочетались с бриллиантами и жемчугом. У высшей российской знати камеи стали чрезвычайно популярными, поскольку были символами любимой античности, которые можно носить при себе. Агатовая камея — голова Афины Паллады с оливковой ветвью на шлеме и головой медузы Горгоны на щите — украшена орнаментом из бриллиантов и алмазов в золоте и серебре. Предположительно, эта брошь была подарком княгине Марии Павловне (третьей дочери императора Павла I), преподнесенным в день ее бракосочетания с наследным принцем Карлом-Августом-Фридрихом Саксен-Вей- мар-Эйзенахским в 1804 году. Камея олицетворяла незаурядные качества новой владелицы, достойной внучки Екатерины Великой, для которой Минерва (Афина) была важной персоной. Мы знаем много портретов Екатерины в образе этой богини. А Марию Павловну считали «одной из лучших и выдающихся женщин своего времени». Она покровительствовала И.В.Гете, И.Ф.Шиллеру, И.Г.Гердеру, К.М.Виланду, Ф.Аисту. Крупные бриллианты чистой воды — достойное обрамление достойного образа и типично ампирная стилистика всей броши в целом.

Украшения стали надевать в большом количестве. Дамы носили по кольцу почти на всех пальцах сразу, на руках у них красовалось множество разных браслетов. Прически украшали диадемами, золотыми обручами, венками из золотых, серебряных дубовых или лавровых листьев или колосьев. В начале XIX века интерес к античности выразился в увлечении полупрозрачными тканями. Платья шились так, чтобы фигура просвечивалась. Если у женщины полностью были видны ноги, это считалось признаком хорошего вкуса. К таким платьям надевали специальные ножные браслеты: один — на щиколотке, другой — выше колена. Столь же привычной частью туалета становится брошь.

В Британии к середине века очень популярными стали возрожденные и стилизованные ирландские кольцевые броши XVII—XVIII веков для шалей. Утверждение стиля ампир означало, в общем, перемену формы: в ювелирных украшениях появляются более сдержанная геометричность, строгость и некоторая холодность.

Идеи имперского величия Франции, а вместе с ними и стиль ампир быстро начали исчезать после поражения французской армии в Отечественной войне 1812 года. Победа над Францией способствовала осознанию Россией своего национального достоинства. Радость победы, общенациональный подъем, естественно, отражались в искусстве, литературе, архитектуре, живописи, моде и ювелирном искусстве. Это было рождение имперского стиля в России. Торжественный и величественный ампир очень скоро получает все права гражданства. Может быть, Европа, где появился ампир, и представляет этот стиль в деталях богаче и разнообразнее, но именно в России он приобретает строгое благородство, праздничное звучание и некую абсолютную чистоту. В моду вошел «русский стиль». Вновь стали широко использовать украшения из речного северного жемчуга. И в тех украшениях, что носили в высшем свете, жемчуг перемежался с большим количеством бриллиантов.

Использование геометрической гильошировки поверхности золота под эмалью насыщенного синего цвета было особенно характерно для столичных мастеров. Таковы, например, овальный выпуклый перстень с вензелем Александра I под бриллиантовой короной и работа братьев Теремен — табакерка, тоже с вензелем «А I» под короной из мелких алмазов. Удачно и строго сочетание

золота, эмали, серебра с геометрическим орнаментом из ограненных алмазов и бриллиантов. Перстень и табакерку можно именовать визитной карточка ампира. Золото, серебро, эмаль, стекло соединяются и в изящном фермуаре, являющимся не только застежкой, но и собственно украшением, и в запонке с мотивом античной богини с греческой вазой.

Низкие изогнутые линии воротников женских платьев способствовали увеличению длины ожерелий, в том числе и жемчужных. Нагрудные украшения теперь были отделены от пышных юбок поясами, для которых потребовались высокие изящные пряжки. Появление пышных рукавов-буфов привело к тому, что руки покрывали множеством браслетов с камеями и камнями от запястья до локтя. К 1830-м годам стали удлиняться серьги. Появилось новое ювелирное украшение — фероньерка. Это могли быть шнурок, обруч или нитка бус, тонкая цепочка, которую носили низко на лбу, где и располагалась, собственно, фероньерка — камень или драгоценная застежка. Название этого украшения связано с произведением Леонардо да Винчи «Прекрасная фероньерка» (около 1490—1495 гг., Лувр, Париж). Это портрет Лукреции Кривелли — знаменитой миланской красавицы, возлюбленной Моро. Типичными для того времени были тюрбаны, в низу которых надевались бандо, а к ним можно было прицеплять массу разных украшений. Хотя камеи еще оставались в моде, однако линии неоклассицизма уступили место более экстравагантному стилю неорококо. Подъем романтизма вызвал мощный интерес к средним векам и эпохе Возрождения, в результате чего в ювелирных украшениях стали использовать исторический и геральдический орнамент. И в то же время вернулись натуралистические мотивы — виноград, цветы, листья и т.д.

Романтики — как разрушители классических догм и канонов — искали новые образы и идеи, обращаясь к истории человечества, цивилизациям Востока, искусству средних веков. Новое в архитектуре, ансамблях, стиле интерьеров, одежде и ювелирных украшениях оказалось необычайно созвучно новому образу жизни. Естественно, французские нравы и обычаи по-прежнему составляют его основу, но на первый план выходит русский размах и черты некоего традиционного русского барства. Новый социальный слой промышленников и коммерсантов-купцов, которые, получив огромные деньги, но не обладая высокой культурой, стали смело диктовать свои вкусы, в том числе и на рынке

ювелирного искусства.Появляются всевозможные псевдо- и нео-стили. А ампир, словно комета на российском небосклоне, за полтора десятилетия постепенно утрачивает свой блеск и во внешнем облике зданий, и в убранстве их интерьеров, и в моде, и в ювелирном искусстве.

Романтизм и возникший следом историзм в ювелирном искусстве Европы сформировали новые эстетические взгляды, основанные на непрерывности процесса мировой культуры. Ориентация на античность как на единственный образец, достойный повторения и подражания, перестала удовлетворять ювелиров. На почве романтизма новый эстетический идеал провозгласил отказ от канонизированных образов. Взгляды мастеров обратились к искусству средних веков, эпохи Возрождения, стран Востока, Древней Руси. Критерием прекрасного в искусстве романтизма стало все необычное, выраженное в многообразных

формах. Декор ювелирных украшений строится теперь на сочетаниях элементов из разных эпох и стилей. Одной из признанных европейских столиц историзма как художественного стиля стал Санкт-Петербург. Романтики поэтизировали старину, окружали ее ореолом возвышенных чувств. Утонченность, изысканность, холодность ампира уступили место фантастике, экзотике, причудливости. На смену ампиру пришла эклектика.

   В ювелирном искусстве диадемы, броши-заколки и камеи сменились гребнями, брошами, парными браслетами, фероньерками. Свободная трактовка идей и образов европейских исторических стилей, вариации с элементами и орнаментами восточных искусств (особенно японского и китайского), свои русские, национальные, традиционные образы — вот то сильное влияние, которое оказал историзм на вкусы российских потребителей. Теперь главной задачей мастера- ювелира стало — органично соединить в одном изделии и элементы разных стилевых систем как конструктивные, и орнамент.

Связанные самым тесным образом с меняющимися условиями исторического быта, ювелирные украшения играли роль своеобразных знаков, которые сообщают нам о социальном статусе владельца. Однако социально-престижное значение ювелирных изделий, а также способы их художественного воплощения остаются главными и сегодня. Популярность резных камей стиля ампир в начале XIX века возвращается к нам в начале XXI, пример тому — камея из агата современных московских ювелиров.

Татьяна ЗУЙКОВА, Александр ПИВОВАРОВ

Иллюстрации предоставлены авторами.

ДЕКАБРЬ 2003

АНТИКВАРИАТ, ПРЕДМЕТЫ ИСКУССТВА И КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ