Ампир: стиль империи в ювелирном искусстве

Медальон с каменным портретом Екатерины II

Cтав императором Франции в мае 1804 года, Наполеон реализовал свои амбиции и в области искусства. Он идеологизировал его, намеренно связав свои интересы с искусством древних империй — оно тоже должно было лечь в основу его новой империи. Хотя стиль ампир просуществовал совсем недолго, он стал прекрасным завершением классических традиций XVIII века и при этом выделился в самостоятельный период искусства благодаря своему большому социальному пафосу и формам. Вся история развития искусства в XIX веке делится на три части: в начале века — ампир, затем — период эстетических метаний и эклектических поисков (стиль историзма) и, наконец, — стиль модерн.

Ампир олицетворял мощь империи, поэтому он так легко и полно проявил себя именно во Франции и России, создавая в свое время имидж «великого» государя и нации через величественные и воинственные образы и аллегории.

К началу следующего столетия высокое ювелирное искусство последней четверти XVIII века в России было представлено строгим, рациональным, регламентированным стилем классицизма, основанным на античных образцах, которые предпочитала императрица Екатерина Великая. В 1782 году она издала указ об упрощении придворного туалета. Безусловно, этот указ повлиял и на стилистику ювелирных украшений. В России искусство классицизма (считавшегося в этот исторический период в Европе «неоклассицизмом») приобрело смысл гражданственности, что выразилось в увлечении античными образами и формами, архитектурными ордерами, мифологическими и орнаментальными мотивами. Античная образность отождествлялась с понятием хорошего вкуса. В то же время, легко войдя в искусство России как стиль, ампир приобрел узнаваемые особенности русской стилистики — опора на художественные идеи, образы и формы прошлого времени, естественно, подразумевала стилизаторство как метод русских мастеров.

Основные источники стиля ампир — наследие архаичной Греции, Древнего Египта и Рима времен империи. Именно в них так хорошо сочетается идея утверждения имперского величия с монументальностью и лаконизмом формы. Ампиру присущи особая воинственная семио- тичность, атрибуты и символы (триумфальные арки, колонны, обелиски — в архитектурных деталях и декоре часто встречаются рельефы с военной темой и эмблемы; мебель, вазы, часы, орнаментика оказываются связаны с особой эмблематикой — доспехи, лавровые венки, ликторские связки, орлы и др.); сочетания темного дерева и накладного золоченого бронзового декора в духе египетских и римских древних украшений дают особый эффект.

После коронации в декабре 1804 года в распоряжении Наполеона и Жозефины оказались ювелирные украшения, сохранившиеся от предыдущих французских королей, большую часть их они отдали переделать в стиле неоклассицизма, обозначив таким образом свою связь с империями Греции и Рима и подчеркнув свой императорский статус. Корону для Наполеона изготовил ювелирный дом «Нито и сыновья» (Nitot et Fils), она представляла собой весьма необычную комбинацию из древних камей и инталий, вставленных в тонкую золотую оправу. Жозефина Богарне очень скоро стала великой законодательницей мод и главной покровительницей ювелирных домов — ювелирные украшения были ее самой большой слабостью, и она тратила на них все деньги, которые выделялись на ее годовое содержание. При разводе с Наполеоном она вынуждена была вернуть все украшения, принадлежавшие короне, однако оставила множество подарков и покупок, включая диадему, изготовленную для ее коронации, в которую были вставлены 1040 бриллиантов. К моменту ее смерти в 1814 году ее коллекция оценивалась примерно в два миллиона французских франков. В 1810 году Наполеон развелся с Жозефиной и женился на Мари-Луизе. Его новая жена тоже стала получать новые, заказанные уже для нее комплекты украшений, включавших алмазы, бриллианты, жемчуг, изумруды, рубины, сапфиры, опалы. По случаю рождения сына — короля Рима — в 1811 году он подарил ей бриллиантовое колье, которое хранится сейчас в коллекции Смитсоновского института в Вашингтоне.

Брошь "Бант-Бабочка". Русский ампир-сентимиментализм. Золото, серебро, брилианты, роза, аметисты, бирюза, топазы, стекло. Первая половина XIX в. 5.6х8,3. ГИМ

Костюмы и платья того времени служили прекрасным фоном для цветных камней. Дизайны украшений этого периода не выглядят избыточными. Они сдержанно холодноваты, гирлянды лавровых листьев и ленты с древнегреческими орнаментами располагаются с геометрической точностью и равновесием. Художественные идеи заимствовались из античных архитектурных деталей. Комплекты украшений обычно состояли из ожерелья, пары браслетов, висячих серег, пряжки для пояса и четырех видов украшений для волос: гребня, тиары, диадемы и бандо. Украшения могли быть только бриллиантовыми, однако большие цветные драгоценные камни зачастую обрамлялись мелкими бриллиантами. В то время Бразилия оставалась главным поставщиком алмазов, а Амстердам — основным центром их огранки. Большей популярностью пользовались камни с бриллиантовой огранкой, меньшей — с огранкой «роза». Их закрепляли в серебро, часто на основе из золота, а цветные камни сажали в золото.

Эффекты, графика ампира, его линии и художественные формы легко читаются в ювелирных украшениях. Такова диадема императрицы Елизаветы Алексеевны (урожденной немецкой принцессы Луизы-Марии-Авгу- сты Баден-Баденской) — супруги российского императора Александра I. Особенные камни, а тем более ценные, часто переживают своих владельцев. Как, например, крупный плоский нежно-розовый бриллиант в 13 карат, принадлежавший Павлу I. Он располагается в центре диадемы из 175 бриллиантов, 1200 роз чистой воды и серебра. Умелый подбор драгоценных камней создает волнообразный блеск сверкающих старой индийской гранью бриллиантов, повторяется в ряде подвижных панделоков, придавая четкость форме и стилевое изящество всей вещи. Перекличка моды ампир с модой Древней Греции придала этому украшению особую окраску. Древнегреческие диадемы становятся позднее символами царской власти; постепенно трансформируясь, они превращались в обручи и венцы.

В конце XVIII века модно было украшать цветными драгоценными камнями диадемы таким образом, чтобы по первым буквам их названий читалось имя или какое-то слово. Пестрота изделий снижала их художественную выразительность. Безупречность форм, линий, строгость графики силуэта, орнамент, выполненный только из бриллиантов и обладающий чистотой и ясностью рисунка — все это характерно для произведений стиля ампир. Диадема хранится в Алмазном фонде, как и Малая императорская корона, которая была возложена на голову Елизаветы Алексеевны во время коронации. Ее выполнили братья Дюваль в 1801 году. Эти ювелиры раньше переделали Большую корону, созданную Иеремией Позье для Екатерины Великой. Павел I, который не любил свою мать, обратился к ним с просьбой изменить корону. Она и специально выполненная Малая императорская короны сначала были созданы по случаю первой в истории совместной коронации — Павла I и его супруги Марии Федоровны. Общий вес Малой короны — 378 граммов. Удивительно, как удалось мастерам Дюваль придать коронационному предмету, предназначенному для особого случая, легкость и изящество женского украшения, будто сотканного из бриллиантового кружева. Эта корона начала XIX века из 48 крупных (от 2 до 9 карат) и 200 мелких бриллиантов чистой воды и серебра соответствовала художественным принципам нарождавшегося ампира. Как украшения, венчающие Жозефину (подаренные ей сестрой Наполеона, королевой Неаполя Каролиной Мюрат): диадема, брошь, серьги и гребень, созданные из золота в сочетании с резными камеями, так и «простой» женский гребень (работы российского мастера) из рога с золотом, эмалью и камеей — вещи выполнены согласно всем стилистическим законам стиля империи.

Начало века знаменуется широкой популярностью резных камей. Мелкая пластика в камне увлекла и французов, и русских. Наполеон выбрал камеи для украшения своей короны при коронации в 1804 году. Его интерес к камеям был столь велик, что на следующий год он основал французскую школу резьбы по камню. Для него эти камни олицетворяли связь с древними империями Греции и Рима. Другие члены его семьи тоже с удовольствием носили украшения с камеями в сочетании с брилли

антами или просто в золоте с эмалью. У Жозефины была тиара, вырезанная из большой раковины, покрытая мифологическими сценами, которую затем оправили в золото. Мари-Луиза

получила комплект, включавший двадцать четыре древних камеи, заимствованных из коллекции французских королей. В 1805 году «Дамский Журнал» (Journal des Dames) писал по этому поводу, что камеи, старинные или современные, вырезанные из раковин, никогда раньше не были так модны: теперь «модные женщины носили камеи на поясах, камеи в ожерельях, камею в каждом браслете, камею в диадеме». Эту моду поддерживала сама Жозефина, у которой был большой выбор не только старинных поделок, но и современных камей, присланных ей из Италии сестрой Наполеона Каролиной Мюрат, чей муж в 1808 году стал королем Неаполя.

Лучшие ювелиры России создавали камеи, камеи привозились из-за границы. Они на какое-то время даже затмили бриллианты и самоцветы. Из камей создавали браслеты и комплекты украшений, камеи использовали для брошей, пряжек, ожерелий, колец, кулонов. Тонкая серебряная или золотая оправа играла лишь второстепенную роль, удерживая камень в нужном месте. Камеи прекрасно сочетались с бриллиантами и жемчугом. У высшей российской знати камеи стали чрезвычайно популярными, поскольку были символами любимой античности, которые можно носить при себе. Агатовая камея — голова Афины Паллады с оливковой ветвью на шлеме и головой медузы Горгоны на щите — украшена орнаментом из бриллиантов и алмазов в золоте и серебре. Предположительно, эта брошь была подарком княгине Марии Павловне (третьей дочери императора Павла I), преподнесенным в день ее бракосочетания с наследным принцем Карлом-Августом-Фридрихом Саксен-Вей- мар-Эйзенахским в 1804 году. Камея олицетворяла незаурядные качества новой владелицы, достойной внучки Екатерины Великой, для которой Минерва (Афина) была важной персоной. Мы знаем много портретов Екатерины в образе этой богини. А Марию Павловну считали «одной из лучших и выдающихся женщин своего времени». Она покровительствовала И.В.Гете, И.Ф.Шиллеру, И.Г.Гердеру, К.М.Виланду, Ф.Аисту. Крупные бриллианты чистой воды — достойное обрамление достойного образа и типично ампирная стилистика всей броши в целом.

Украшения стали надевать в большом количестве. Дамы носили по кольцу почти на всех пальцах сразу, на руках у них красовалось множество разных браслетов. Прически украшали диадемами, золотыми обручами, венками из золотых, серебряных дубовых или лавровых листьев или колосьев. В начале XIX века интерес к античности выразился в увлечении полупрозрачными тканями. Платья шились так, чтобы фигура просвечивалась. Если у женщины полностью были видны ноги, это считалось признаком хорошего вкуса. К таким платьям надевали специальные ножные браслеты: один — на щиколотке, другой — выше колена. Столь же привычной частью туалета становится брошь.

 
В Британии к середине века очень популярными стали возрожденные и стилизованные ирландские кольцевые броши XVII—XVIII веков для шалей. Утверждение стиля ампир означало, в общем, перемену формы: в ювелирных украшениях появляются более сдержанная геометричность, строгость и некоторая холодность.

Идеи имперского величия Франции, а вместе с ними и стиль ампир быстро начали исчезать после поражения французской армии в Отечественной войне 1812 года. Победа над Францией способствовала осознанию Россией своего национального достоинства. Радость победы, общенациональный подъем, естественно, отражались в искусстве, литературе, архитектуре, живописи, моде и ювелирном искусстве. Это было рождение имперского стиля в России. Торжественный и величественный ампир очень скоро получает все права гражданства. Может быть, Европа, где появился ампир, и представляет этот стиль в деталях богаче и разнообразнее, но именно в России он приобретает строгое благородство, праздничное звучание и некую абсолютную чистоту. В моду вошел «русский стиль». Вновь стали широко использовать украшения из речного северного жемчуга. И в тех украшениях, что носили в высшем свете, жемчуг перемежался с большим количеством бриллиантов.

Использование геометрической гильошировки поверхности золота под эмалью насыщенного синего цвета было особенно характерно для столичных мастеров. Таковы, например, овальный выпуклый перстень с вензелем Александра I под бриллиантовой короной и работа братьев Теремен — табакерка, тоже с вензелем «А I» под короной из мелких алмазов. Удачно и строго сочетание золота, эмали, серебра с геометрическим орнаментом из ограненных алмазов и бриллиантов. Перстень и табакерку можно именовать визитной карточка ампира. Золото, серебро, эмаль, стекло соединяются и в изящном фермуаре, являющимся не только застежкой, но и собственно украшением, и в запонке с мотивом античной богини с греческой вазой.

Низкие изогнутые линии воротников женских платьев способствовали увеличению длины ожерелий, в том числе и жемчужных. Нагрудные украшения теперь были отделены от пышных юбок поясами, для которых потребовались высокие изящные пряжки. Появление пышных рукавов-буфов привело к тому, что руки покрывали множеством браслетов с камеями и камнями от запястья до локтя. К 1830-м годам стали удлиняться серьги. Появилось новое ювелирное украшение — фероньерка. Это могли быть шнурок, обруч или нитка бус, тонкая цепочка, которую носили низко на лбу, где и располагалась, собственно, фероньерка — камень или драгоценная застежка. Название этого украшения связано с произведением Леонардо да Винчи «Прекрасная фероньерка» (около 1490—1495 гг., Лувр, Париж). Это портрет Лукреции Кривелли — знаменитой миланской красавицы, возлюбленной Моро. Типичными для того времени были тюрбаны, в низу которых надевались бандо, а к ним можно было прицеплять массу разных украшений. Хотя камеи еще оставались в моде, однако линии неоклассицизма уступили место более экстравагантному стилю неорококо. Подъем романтизма вызвал мощный интерес к средним векам и эпохе Возрождения, в результате чего в ювелирных украшениях стали использовать исторический и геральдический орнамент. И в то же время вернулись натуралистические мотивы — виноград, цветы, листья и т.д.

Романтики — как разрушители классических догм и канонов — искали новые образы и идеи, обращаясь к истории человечества, цивилизациям Востока, искусству средних веков. Новое в архитектуре, ансамблях, стиле интерьеров, одежде и ювелирных украшениях оказалось необычайно созвучно новому образу жизни. Естественно, французские нравы и обычаи по-прежнему составляют его основу, но на первый план выходит русский размах и черты некоего традиционного русского барства. Новый социальный слой промышленников и коммерсантов-купцов, которые, получив огромные деньги, но не обладая высокой культурой, стали смело диктовать свои вкусы, в том числе и на рынке ювелирного искусства. Появляются всевозможные псевдо- и нео-стили. А ампир, словно комета на российском небосклоне, за полтора десятилетия постепенно утрачивает свой блеск и во внешнем облике зданий, и в убранстве их интерьеров, и в моде, и в ювелирном искусстве.

Романтизм и возникший следом историзм в ювелирном искусстве Европы сформировали новые эстетические взгляды, основанные на непрерывности процесса мировой культуры. Ориентация на античность как на единственный образец, достойный повторения и подражания, перестала удовлетворять ювелиров. На почве романтизма новый эстетический идеал провозгласил отказ от канонизированных образов. Взгляды мастеров обратились к искусству средних веков, эпохи Возрождения, стран Востока, Древней Руси. Критерием прекрасного в искусстве романтизма стало все необычное, выраженное в многообразных формах. Декор ювелирных украшений строится теперь на сочетаниях элементов из разных эпох и стилей. Одной из признанных европейских столиц историзма как художественного стиля стал Санкт-Петербург. Романтики

поэтизировали старину, окружали ее ореолом возвышенных чувств. Утонченность, изысканность, холодность ампира уступили место фантастике, экзотике, причудливости. На смену ампиру пришла эклектика.

В ювелирном искусстве диадемы, броши-заколки и камеи сменились гребнями, брошами, парными браслетами, фероньерками. Свободная трактовка идей и образов европейских исторических стилей, вариации с элементами и орнаментами восточных искусств (особенно японского и китайского), свои русские, национальные, традиционные образы — вот то сильное влияние, которое оказал историзм на вкусы российских потребителей. Теперь главной задачей мастера- ювелира стало — органично соединить в одном изделии и элементы разных стилевых систем как конструктивные, и орнамент.

Связанные самым тесным образом с меняющимися условиями исторического быта, ювелирные украшения играли роль своеобразных знаков, которые сообщают нам о социальном статусе владельца. Однако социально-престижное значение ювелирных изделий, а также способы их художественного воплощения остаются главными и сегодня. Популярность резных камей стиля ампир в начале XIX века возвращается к нам в начале XXI, пример тому — камея из агата современных московских ювелиров.

Татьяна ЗУЙКОВА, Александр ПИВОВАРОВ

Иллюстрации предоставлены авторами.
АНТИКВАРИАТ, ПРЕДМЕТЫ ИСКУССТВА И КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ № 12 (13) Декабрь 2003