«Предметка»

Как выигрышно «подать» интересный предмет? Можно его принести и показать потенциальному покупателю. Можно описать словами. А можно сфотографировать. Наши советы помогут вас в съемке антиквариата.

Предметная съемка включает в себя массу разделов, порой не имеющих между собой ничего общего, но фотограф, претендующий на звание профессионала, просто обязан чувствовать себя более-менее комфортно в каждом из них. Здесь и съемка всего, что только можно придумать, для рекламы, и фотографирование произведений искусства. Вспомним для примера, какую часть шедевров нам удалось увидеть своими глазами, а какую — в виде репродукций: обычно вторая часть гораздо больше, хотя бы потому, что не всем нам еще довелось вдоволь побродить по Лувру, Прадо и галерее Уффици.

Попробуем рассмотреть основные виды съемки произведений искусства — во-первых, такие заказы время от времени поступают многим, и совсем не помешает поучиться на чужом опыте, перед тем как набивать собственные шишки; во-вторых, многие фотографические приемы, применяющиеся в этой съемке, универсальны, как принципы освещения, и, зная их, можно с успехом их использовать в любом другом виде съемок. Даже больше — знание того, как применяются разные виды фотографического оборудования, позволит при нужде обойтись без него, заменяя нехватку подручными средствами.

Аппаратура

Любая серьезная съемка подразумевает зеркальную камеру (оставим большой и средний форматы совсем уж матерым профессионалам, которые не нуждаются в наших советах). Зеркалка допускает применение разных объективов и обеспечивает значительно лучшее качество изображения, плюс к этому имеет массу полезных функций, вроде более гибкой настройки баланса белого и съемки в формате RAW, который вообще-то обязателен при ответственном подходе к своей работе. С другой стороны, бедный фотограф, пока еще не накопивший на зеркалку (или любитель искусства, снимающий для себя), вполне может обойтись и компактом, если будет помнить его основные ограничения и стараться как-то их нейтрализовать. Ограничения эти суть следующие: а) неидеальное качество изображения (лечится использованием минимальной чувствительности и по возможности съемкой со штатива); б) негарантированный баланс белого (если нет возможности снимать в RAW — надо прочесть еще раз инструкцию и научиться выставлять баланс белого по листу белой бумаги, такая возможность есть во многих компактах); в) часто ограниченные возможности макросъемки. То есть снимать-то с пары сантиметров многие компакты снимают, но только в самом широкоугольном положении объектива, а это приводит к заметному искажению картинки — она «надувается пузырем». Тут уж что есть, то есть, и во многих случаях лучше снимать с меньшей степенью «макро», зато на большем фокусном расстоянии (на «узком» конце зума) — так искажений получается меньше.

Как видим, ограничения компакта с грехом пополам можно пережить, но все-таки зеркалка лучше, и при возможности следует снимать на нее. Объективы в «предмет- ке» обычно применяются с фиксированным фокусным расстоянием, т. е. не зумы — спешить обычно не приходится, можно подойти-отойти, а качество изображения они выдают более высокое, с меньшим уровнем искажений. Совершенно не обязательно иметь кучу объективов — вполне можно обойтись двумя: 50 мм (желательно макро, он больше подходит для репродукций) и 100 мм макро, который просто создан для «предметки». Такие объективы есть в линейке всех брендов, в том числе и у независимых производителей. Желающим сэкономить можно посоветовать дешевый (порядка 130—160 долларов) и отличный по оптическим характеристикам макрообъектив 100/3,5, выпускаемый японской компанией Cosina под разными марками: Soligor, Vivitar, Phoenix и т. д., сейчас он включен и в линейку Pentax под их именем, но уже заметно дороже.

Очень помогает штатив — в предметной съемке, когда торопиться некуда, неаккуратное кадрирование и непродуманную композицию списать не на что, кроме как на низкую квалификацию фотографа. На качестве изображения он сказывается только положительно, а при съемке с постоянным светом (галогенками и их современными заменителями) просто неизбежен.

Освещение

Но гораздо важнее, чем марка и даже тип фотокамеры, в предметной съемке освещение. Оно должно решать как технические задачи (обеспечить равномерность освещения при съемке картин, отсутствие нежелательных бликов и т. д.), так и творческие, формируя объемный и выразительный образ при съемке статуй, литья, всяких поделок и даже упаковки с пельменями для рекламы или каталога. Наихудший вариант освещения — использование встроенной вспышки. Его нужно избегать при малейшей возможности. При отсутствии осветительного оборудования, даже простой свет из окна лучше встроенной вспышки, и если у вас есть штатив, то оконный свет позволит решить многие задачи, например съемку мелких предметов, особенно если вы возьмете труд освоить несложные способы работы с ним (эти способы, кстати, полностью применимы и к любому другому освещению). Скажем, если свет от окна — прямой, то есть просто лучи солнца бьют в окно, то он может давать блики и уж точно создаст глубокие тени на неосвещенной стороне предмета, что только в редких случаях терпимо. Мягкий свет пасмурного неба лучше — он формирует более слабые тени, но и они могут быть слишком темными. Простой лист бумаги, поднесенный с теневой стороны, существенно поправит дело. А для смягчения прямого солнечного света можно прикрепить скотчем к оконному стеклу кальку или тонкую бумагу, и блики скорее всего ослабнут до приемлемого уровня. Только надо и в пасмурную погоду, и при использовании рассеивателя (бумаги) отдельно проверить баланс белого, лучше всего определив его по белому листу.

Но магистральный путь предметной съемки — это, конечно, использование осветительного оборудования. Для освещения можно применять и импульсные приборы (студийные вспышки), и постоянный свет (галогеновые или недавно появившиеся люминесцентные осветители). Каждый тип имеет и свои преимущества, и недостатки.

Вспышки хороши, когда в помещении, где идет в дневное время съемка, большие окна и нет возможности их чем-нибудь занавесить (например, если вам надо поснимать модные принадлежности в магазине). Цветовая температура вспышек примерно соответствует дневному свету, и у вас не получится так, что объект будет освещен справа синим, а слева желтым светом. По-своему хороши вспышки и где-нибудь в провинциальном музее, где электропроводка делалась при царе Горохе и явно не была рассчитана на то, что придет фотограф с тремя галогенками по 1000 Вт каждая, — так можно и загореться на втором-третьем часу съемки (кстати: отправляясь на съемку в здание старой постройки, захватите с собой переходник на старый, «советский», тип розеток, очень может пригодиться). Еще вспышки сильно снижают требования к устойчивости и жесткости штатива, и при необходимости можно обойтись без него вовсе. А главный их плюс — возможность использования огромного арсенала всевозможных насадок, меняющих характер освещения; в этом отношении галогенки сильно уступают.

Недостатки вспышек — не очень виден световой рисунок при настройке света (а если в помещении светло, так и вообще не виден, т. к. пилотный свет вспышек мало помогает на ярком свету). То есть освещение вам придется настраивать или наобум, или по опыту (если он есть), или делать пробные кадры и, глядя на экран камеры, корректировать свет до получения нужного рисунка. Второй недостаток — вспышки имеют определенную мощность, и это может вас ограничить при выборе диафрагмы, что совсем нежелательно в предметке. Целый ряд бюджетных вспышек имеет небольшой диапазон регулировки импульса, и может оказаться так, что, установив вспышку в нужном (с точки зрения светотеневого рисунка) месте, вы обнаружите, что максимальной мощности не хватает для задуманной диафрагмы или, наоборот, минимальная мощность слишком велика. При съемке с постоянным освещением таких проблем просто нет: затеняете помещение, ставите камеру на штатив, перемещением осветителей добиваетесь нужной вам выразительности (или хотя бы отсутствия брака) — и все, правильная экспозиция достигается подбором выдержки к запланированной диафрагме. Не приходилось слышать, чтобы кому-то не хватило для этого стандартной шкалы выдержек. Но главное достоинство постоянного света — в наглядности всех эффектов освещения еще до того, как нажата кнопка спуска.

В идеале, конечно, фотографу следует иметь и комплект вспышек, и набор постоянного света, и выбирать в каждом конкретном случае, какой взять.

Существует немало всяких насадок на осветители: зонты, софтбоксы (для постоянного света их мало из-за высокой температуры, и они недешевы), оптические системы концентрации светового луча (споты), шторки, соты и т. д. Их основные задачи — ограничение светового потока, чтобы свет не падал, куда не нужно (шторки), рассеивание света для более мягкого и менее контрастного освещения (зонты, софтбоксы) и концентрация светового потока для формирования световых пятен внутри изображения (соты, линзы Френеля, споты). Начинающему фотографу для предметной съемки понадобятся в первую очередь рассеиватели (зонты, софтбоксы). Каждая их разновидность дает чуть отличающийся свет, но самая важная разница между зонтом и софтбоксом — в характере бликов на отражающих поверхностях (стекле, полированном пластике, металле, фарфоре): если софтбокс дает аккуратные прямоугольные блики, то от зонта получается некрасивое месиво. Поэтому для съемки бликующих объектов предпочтительнее софтбоксы, если же вы снимаете что-то матовое — разница будет невелика.

Съемка картин

Если попробовать разделить съемку произведений искусства на виды, то первое разделение, как это ни смешно звучит, будет на съемку плоских и объемных предметов. Требования к освещению в этих двух случаях совершенно разные. При съемке плоских предметов главное — вспомнить школьные азы, а именно, что угол падения равен углу отражения. При этом, как правило, необходимо обеспечить еще и равномерное освещение объекта (картины, фарфоровой тарелки, монеты, медали) по всей плоскости.

Если при съемке живописи важно не допустить бликов от осветителей на картине, то при съемке, скажем, фарфоровых тарелок небольшие блики часто желательны для передачи объема (иначе тарелка будет выглядеть плоской), а при съемке блестящих монет и медалей неяркое отражение просто необходимо, или они будут смотреться s тусклыми. Все эти задачи решаются разными способами.

Как появляется блик? Это луч света от осветителя, упавший на картину, отразившийся от нее и затем попавший в объектив. Чтобы его убрать, надо установить осветитель так, чтобы свет падал на картину под достаточно тупым углом и, отразившись, уходил мимо объектива (см. рис. 1 и 2). Все просто. Правда, если мазки краски на картине рельефные, блики на картине скорее всего будут, как ни заводи осветитель за картину. Окончательно их убрать в особо сложных случаях может и не получиться, но можно смягчить до приемлемого уровня рассеянным светом. Этого можно добиться, установив большие зонты или освещая картину отраженным от потолка светом (для этого нужно, чтобы потолок был белым, а на пол следует положить белый отражатель — большой лист ватмана или хоть простыню).

Для равномерного освещения картины придется опять вспомнить школьный курс, на этот раз о распределении света. А он распределяется по закону обратных квадратов — то есть, если увеличить расстояние от объекта до осветителя в 2 раза, освещенность объекта упадет в 4 раза. Особенно это важно при освещении больших картин. Если, скажем, картина имеет ширину 2 метра, а осветители у вас стоят по сторонам на расстоянии 1 метра, то центр картины выйдет вдвое темнее краев. Практический вывод — относить осветители подальше от картины и помнить при этом, что если отнести их слишком далеко, то свет может потерять значительную до-

лю мягкости, если вы хотели его смягчить. Теоретически картины можно освещать и без смягчения света, но на практике так можно снимать только живопись совсем без рельефных мазков, как у старых мастеров. При съемке чего-то более современного лучше все-таки применять зонты. Приятные исключения — акварель, гуашь и рисунок, где поверхность изображения гладкая.

Теория репродукционной съемки (а именно к ней относится съемка картин) советует освещать картины в идеале четырьмя источниками, по углам. Есть даже специальные репродукционные станки для этого дела, но они, во- первых, позволяют снимать только относительно небольшие картины, во-вторых, находятся за пределами возможностей рядового фотографа. На практике вполне хватает двух осветителей с достаточно большими зонтами — в идеале диаметр зонта должен быть больше высоты картины. Расстояние от осветителя до края картины должно быть как минимум в полтора-два раза больше ширины картины (в случае применения зонтов источником света нужно считать рабочую поверхность зонта).

Рамы и стекло

По большому счету, единственно правильный способ съемки картин — без рам, тем более что извлечь полотно из рамы обычно гораздо проще, чем кажется. Однако на практике решение этого вопроса мало зависит от фотографа. Если рама не особенно глубока, то и неприятности от нее ограничиваются затененными полосами в полсантиметра шириной по краям картины. При попытке осветить или уменьшить эти участки вы скорее всего получите блик на картине, что гораздо хуже. Чем глубже рама — тем серьезнее проблема, и идеального решения она в общем-то не имеет. Можно попытаться поправить дело, смягчая освещение, но помогает это порой очень мало. Из практических способов решения — закрыть на все это глаза и просто откадрировать затененные участки, уповая на то, что и так часть изображения была закрыта рамой, и ничего, а если отрезать от безбрежных полотен Шишкина и Айвазовского сантиметрик, то еще много останется. Можно попытаться высветлить эти полосы в Фотошопе, но это чревато изменением цвета.

В отличие от рамных проблем, трудности съемки картины за стеклом, в котором при обычном освещении вы отражаетесь во всей красе со штативом и окружающей обстановкой, решаемы, но это требует некоторой организационной работы. Вкратце говоря, чтобы не отражаться в этом стекле, достаточно сделать так, чтобы картина была освещена, а все, что находится перед ней, — нет. Это достигается применением шторок на осветителях или, с чуть большими сложностями, отражающих зонтов. Рекомендуется также одеться в черное и задрапировать черным все отражающие поверхности (поэтому, кстати, штатив лучше покупать черный, а не серебристый); в сложных случаях приходится надевать даже перчатки и прятать лицо куда-нибудь подальше. Зато есть надежда, что при выполпенни всех этих условий результат будет отличным.

Цветопередача и геометрия

При съемке живописи правильная цветопередача имеет решающее значение; к счастью, ее очень просто обеспечить. Требуется для этого не так много: во-первых, освещение должно быть однородным по цветовой температуре (проще говоря, нельзя снимать при смешанном — дневном и искусственном — освещении); во-вторых, картина должна быть равномерно освещена; в-третьих, желательно снимать в RAW; в-четвертых, надо включить в кадр деталь референтного белого цвета, обязательно освещенную так же, как и сама картина. Стандартным профессиональным решением является съемка со шкалой (кодаковское изобретение — полоска бумаги с тщательно отпечатанными референтными цветами). Если вы не видите смысла в трате примерно тысячи рублей, шкалу можно заменить клочком белой бумаги; надо только помнить, что многие сорта бумаги имеют легкий желтый или другой оттенок, поэтому постарайтесь найти максимально белую бумагу. Если все получится, то достаточно будет при конвертации RAW-файла ткнуть специальной пипеткой (white balance tool) в этот участок или белое поле на шкале, и цвета моментально настроятся сами.

Кстати, при конвертации нужно отключить все советы программы-конвертора по автоматической настройке параметров и доводить изображение вручную, пытаясь скорректировать прежде всего огрехи экспозиции.

Больше придется провозиться с геометрией снимка. В былые пленочные времена на съемку уходило куда больше времени и сил (помнится, один знакомый художник даже привязывал к углам картины веревочки равной длины для точной центровки камеры), зато весь постпроцесс сводился к поездке в лабораторию для проявки слайда. Теперь же можно щелкнуть объект чуть ли не походя (хотя лучше все же так не делать), зато потом приходится сидеть за компьютером.

Правка геометрии снимка с картиной сводится обычно к коррекции искажений объектива, чтобы картина не была похожа ни на бочку, ни на подушку (особенно это актуально для зумов), и к тому, чтобы картина представляла собой аккуратный прямоугольник, расположенный параллельно сторонам кадра. Первая задача решается в Фотошопе фильтром Lens Correction (Filter > Distort > Lens Correction), где есть ползунок Remove Distortion. Фильтр этот присутствует в версиях Фотошопа по крайней мере с CS2, но тут есть одна тонкость. Действие фильтра начинается из центра кадра, поэтому при вытянутом кадре, таком, как типичный 2:3с зеркалки, он искривит сначала линии в середине длинной стороны и только ухудшит дело. Избежать этого просто: перед запуском фильтра сделайте кадр квадратным с помощью Canvas Size (Image > Canvas Size), там нужно просто вбить в окно короткой стороны кадра такое же значение, какое указано для длинной стороны.

В Lens Correction легко решается и проблема искаженной перспективы, если жизнь или лень заставила вас снимать картину не перпендикулярно, а, скажем, снизу вверх (это бывает, когда висящее высоко полотно по каким-то причинам решают не беспокоить). Подвигайте ползунки Vertical Pers-pective и Horizontal Pers-pective, и вы быстро снимете все вопросы. Не забудьте только свести слои после применения фильтра (Layer > Merge Layers), поскольку фильтр автоматически создает новый слой.

Вторая задача решается еще проще, хотя многие фотографы по неведению тратят на нее кучу времени. Достаточно выбрать инструмент Crop, поставить начерно примерную рамку кадрирования — и после этого (до не получится; пока не наведешь кадрирующую рамку, этот параметр не высвечивается) поставить галочку в окне Perspective на верхней панели. Теперь вы можете указывать углы будущего прямоугольника совершенно независимо друг от друга. Выберите 100% размер кадра (View > Actual Pixels) для точности, совместите углы кадрирующей рамки с углами картины — и вуаля, она моментально станет идеально прямоугольной. Часто используемый для этой цели инструмент Skew отнимает гораздо больше времени и сил.

Плоские бликуюшие поверхности

При съемке плоских сильно отражающих поверхностей (недавние монеты хорошей сохранности, медали, серебряные блюда-подносы, карманные часы и пр.) задача в отношении бликов стоит прямо противоположная: поскольку мы снимаем в каком-то отношении зеркало, то и получим в кадре то, что в этом зеркале отражается. Практика показывает, что лучше всего пускай отражается равномерно освещенная белая поверхность. Это может быть край софтбокса или лист бумаги (его еще надо осветить), поднесенный к объективу, — в общем, любой промышленно изготовленный или самодельный отражатель белого цвета.

Понятно, что если мы будем снимать предмет как положено, строго перпендикулярно, то самая его середина (а если предмет маленький, вроде монеты, то и все остальное) будет украшена отражением вашего фотоаппарата, а если очень повезет, то даже с вашими пальцами на нем и фрагментом вас лично. Заказчик должен очень вас любить, чтобы согласиться на такой вариант. К счастью, этого можно избежать, снимая немного под углом (см. рис. 3) и помня про угол падения-отражения. Конечно, круглый предмет (монета) при этом перестает быть идеально круглым, но, во-первых, в небольших дозах это незаметно, во-вторых, такого рода проблемы легко лечатся в Фотошопе. Этот способ применяется тем легче, а результат будет тем качественнее, чем более длиннофокусным объективом вы снимаете. Скажем, 50 мм макро на полнокадровой матрице гарантирует вам долгие муки, а 100 мм макро на кропнутой — допускает (не гарантирует) быстрый успех.

По опыту, освещение блестящей монеты или медали только одним источником — описанным выше отражателем — может оказаться не вполне удачным, непривлекательным. Каждому вольно искать свои схемы освещения; одно из решений, дающее вполне приемлемый результат, — освещение медали и софтбоксом (верхне-боковое, которое обеспечивает объем), и отражателем у камеры, который даст проработку отражающей поверхности (рис. 4). При этом все расстояния в схеме (между софтбоксом, отражателем и монетой) имеют большое значение, и их надо подбирать опытным путем.

Есть и другие способы освещения для такой съемки, из самых экзотических можно назвать освещение монеты светом, отраженным от стекла, установленного между объективом и монетой под углом 45 градусов (рис. 5). Использовать при такой схеме лучше всего направленный узкий поток света, установив на осветитель шторки или соты. При всей сложности схемы результат, однако, не блестящий. Тут нужно пробовать и думать, поскольку чуть ли не каждый объект, если к нему серьезно относиться, в чем-то уникален. Старая, затертая монета, особенно медная, снимается уже совершенно по-другому — отражатель для нее не нужен, нужен только косо падающий рассеянный свет, зато очень важно найти подходящий угол падения этого света — чтобы он подчеркивал ноздреватую структуру старого металла, «лепил» бы объем и обеспечивал читаемость всех надписей и рельефов на монете или I медали.

Бликуюшие объемные предметы

Вот мы постепенно и дошли до мира объемных объектов съемки. В нем особняком стоят предметы с сильно отражающей поверхностью вроде серебряной посуды, 5 портсигаров, старинных карманных часов и т. д. В эту категорию входят также ювелирные изделия, всевозможная косметика-парфюмерия в зеркальных флакончиках и многие бытовые товары (плееры, мобильные телефоны, фотоаппараты, аудио- и видеотехника и прочее) в корпусах из полированного металла или пластика. Поскольку, как и в случае плоских отражающих предметов, мы снимаем практически зеркало, т. е. не столько сам предмет, сколько то, что в нем отражается, то нужно прежде всего озаботиться этими отражениями. Опять-таки лучше всего, если отражаться будет белая, равномерно освещенная плоскость, — так вы сможете передать форму предмета и обеспечить его чистую поверхность. Для многих объектов отличным решением будет 

использование лайт-куба — он обеспечивает равномерное окружение объекта белой отражающей поверхностью со всех сторон. Применение лайт-куба имеет свои подводные камни: если его, например, равномерно осветить снаружи со всех сторон, то есть риск, что изображение получится слишком «ватным», не выразительным, лишенным объема. Самое простое решение в таком случае — освещение лайт-куба только с одной стороны, тогда у вас, при всем заливающем качестве освещения внутри него, будет шанс на какой-никакой светотеневой рисунок и передачу объема. Как всегда, лучший способ добиться хороших результатов — эксперимент.

Если лайт-куба нет и не предвидится, придется сооружать систему отражателей по периметру и сверху объекта, что чревато появлением на его поверхности темных полос там, куда придутся стыки отражателей или промежутки между ними. Хорошо еще, если объект не весь равномерно заполирован — тогда есть

шанс поместить эти темные полосы на матовые участки (рельефный орнамент, накладки и так далее). Если нет — остается долго и без гарантии успеха обрабатывать кадр в Фотошопе.

При выборе отражателей нужно иметь в виду, что они понадобятся гораздо большего размера, чем сам предмет, причем чем короче фокусное расстояние используемого объектива, тем отражатели должны быть больше. Скажем, для съемки средних размеров аудиоусилителя в ракурсе (то есть не фронтально, а под углом) может не хватить полутораметрового отражателя, чтобы рефлекс от него покрыл всю длинную боковую панель устройства (это в том случае, если нельзя допустить, чтобы отражатель влез в кадр, в специально выстроенный фон; если же предполагается обтравливать объект или менять фон в Фотошопе, съемка облегчается).

Время от времени при съемке предметов с отражающей поверхностью, из сугубо стилистических соображений, применяется и обратная схема: предмет, скажем полированный флакон парфюма, помещается на очень темный, обычно черный фон и окружается черными же отражателями для драматического эффекта. В этом случае рекомендуется использовать еще и несколько небольших светлых отражателей, которые размещаются обычно сбоку и чуть сзади объекта для создания слабых рефлексов, передающих его форму. Освещать эти отражатели нужно очень осторожно, чтобы рефлексы не были слишком сильными. Уместен может быть и резкий блик на предмете, только нужно тщательно выбрать место, куда его поместить, — он будет, скорее всего, самой выразительной частью сюжета. Естественно, для формирования этого блика нужен софтбокс, а не зонт, — фактура внутри блика редко красит кадр.

Теоретически возможно решение и в других цветах, помимо белого и черного, но это совсем уже экзотично.

Фон

С переходом к объемным предметам мы впервые сталкиваемся с неизбежностью фона. Вообще-то он может быть любым, и для многих видов предметной съемки, особенно композиций, выбор или сооружение фона — отдельная и порой очень трудоемкая задача. Для простых же случаев стандартным решением будет обычный однотонный фон, как правило, бумажный, — он создает меньше всего проблем при съемке и меньше всего отвлекает от главного объекта. Фотографы-прикладники часто предпочитают серые фоны, светлые и темные, поскольку они не дают цветовых рефлексов по контуру предмета: если вы, например, снимете практически что угодно на красном фоне, то видимые края вашего объекта будут иметь красный оттенок. При желании серый фон, как и белый, можно в Фотошопе заменить на любой другой без фатальных последствий, а с ярко окрашенным фоном этого уже не получится, точнее, результат может выглядеть неестественно. Применение в предметке тканевых фонов, которые широко использовались лет пятьдесят назад, в наше время выглядит скорее признаком непрофессионализма. Единственный случай, когда они по-настоящему желательны, — это если нужно создать глухой черный фон. Для этого лучше использовать не бумагу, а ворсистую черную ткань — она поглощает очень много света и на фотографии выходит совершенно черной.

Фарфор

При том, что фарфор безусловно относится к классу предметов с отражающей поверхностью, съемка его в лайт-кубе редко приносит хорошие результаты — предмет получается совершенно невыразительным. Стоит попробовать снимать фарфор, освещая его двумя-тремя софтбоксами, желательно в небольшом светлом помещении и внимательно выбирая расположение осветителей, а следовательно, и бликов от них. В одних случаях лучше будет придвинуть софтбоксы ближе к предмету, чтобы блики были больше и тоньше (то есть не слишком яркими, с сохранением фактуры внутри блика), в Других — наоборот, отнести осветители подальше или установить софтбоксы меньшего размера для формирования небольших резких бликов. Главное — если на фарфоре есть роспись, блику лучше на ней не быть.

Как и при съемке любого объемного предмета, стоит потратить время на поиск лучшего, самого выразительного ракурса. Невозможно описать, как сильно порой меняется впечатление от снимаемого объекта (и в конечном счете от фотографа) при перемещении камеры буквально на пару сантиметров или повороте фарфоровой статуэтки на несколько градусов. Не слишком полагайтесь на немедленное решение — если нет полной уверенности в выбранном ракурсе, сделайте лучше несколько вариантов. При нехватке опыта легче выбирать из готовых кадров, и уж точно хуже всего — осознавать, что во время съемки не обратил внимания на какую-то деталь, и теперь сделанный кадр не годится, а других нет.

Стекло

Общее правило съемки изделий из прозрачного стекла, не важно, цветного или бесцветного, — освещать нужно не сам предмет, а фон за ним. Технически этого можно добиться с помощью шторок на осветителе или, если их нет, отсекая ненужный свет любыми подручными средствами, например листами картона, чтобы он не попадал на объект съемки. Возможны световые эффекты — если надеть на осветитель соты или спот, можно сформировать на фоне за объектом светящийся круг, на котором стекло будет выглядеть довольно выразительно. Впрочем, все подобные эффекты лучше применять обдуманно, а не автоматически, поскольку во многих случаях простое ровное освещение может оказаться более подходящим.

В практической работе время от времени приходится снимать бутылки с бумажными этикетками. Вышеописанный способ подходит для них лишь частично — этикетка в этом случае остается неосвещенной. Можно подсветить ее отдельным слабым источником, но часто оказывается проще решить дело небольшим отражателем или двумя, размещенными по обе стороны от бутылки. Так же решается вопрос и с освещением рельефных изделий из стекла, когда важно передать и общую форму, и прозрачность, и обеспечить читаемость рельефа. Кроме того, иногда стоит использовать рефлектор и при съемке простых стеклянных объектов, где он в общем-то не обязателен, для создания небольших бликов и рефлексов, чтобы подчеркнуть «стеклянность» объекта.

Совсем другой подход к освещению нужен при съемке изделий из непрозрачного или малопрозрачного, например, молочного стекла. Их нужно освещать как непрозрачные объекты, выстраивая схему освещения прежде всего для выявления формы и красивой подачи объекта, плюс к тому нужно установить сзади предмета осветитель с сотами или спотом, свет которого будет пробиваться сквозь плотное стекло и создавать красивое свечение.

Мрамор, камень, матовый металл

Съемка объемных предметов из непрозрачного и небликующего материала связана с наименьшим числом чисто технических проблем и позволяет сосредоточиться на художественной стороне изображения. В ней фотограф может наконец развернуться во всю свою творческую мощь. О важности поиска лучшего ракурса уже писалось, но для наибольшего эффекта нужно сочетать удачный ракурс с подходящим освещением. Тут уж для каждого сюжета свои решения, поэтому просто перечислим основные типы возможного освещения и некоторые принципы его применения.

Освещение может быть заливающим, мягким, или более контрастным и жестким. Эти свойства освещения достигаются не только применением насадок (рассеивающих — зонтов, софтбоксов — для мягкого освещения и простых рефлекторов для жесткого света), но и соответствующим расположением осветителей. Можно с небольшой натяжкой сказать, что действие жесткого и слегка рассеянного света в случае лобового фронтального освещения (когда осветитель находится очень близко от камеры) различается не так уж сильно, а в случае бокового и задне-бокового освещения (когда осветитель находится сбоку и немного за объектом) — не различается совсем. Косой свет (верхний, боковой, заднее-боковой) больше всего подчеркивает текстуру поверхности, выявляя все ее микроскопические неровности, поры, трещины и т. д., — фронтальное освещение для этого практически не годится. Источники света малой площади создают более контрастные блики и в целом эффект более жесткого освещения; большие софтбоксы, зонты, отраженный от потолка или рефлекторов свет дают более спокойное настроение. Очень большое значение имеет степень подсветки теней, причем универсального рецепта не существует — иногда наилучший эффект дают глубокие тени (например, при самых рискованных видах освещения — контровом и боковом), иногда, наоборот, лучше уложить перепад освещенности в светах и тенях на объекте в диапазон одной-полутора диафрагм.

В общем, как говорят англичане, practice makes perfect — совершенство достигается практикой. Дерзайте, снимайте, и воздастся вам. И очень скоро выяснится, что в сугубо ремесленной предметной съемке есть место и для творчества, и для самовыражения.

Игорь НАРИЖНЫЙ

Журнал «Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования», № 65 (март 2009), стр.54