Театр моды Эльзы Скиапарелли

Мода современного дня непредсказуема, нынешнее ее развитие имеет свои глубокие корни, лежащие в основе костюмов от кутюр начала XX века. Наряду с выдающимися деятелями моды начала прошлого века все чаще начинают упоминать имя великой женщины-кутюрье Эльзы Скиапарелли.

Эльза Скиапарелли родилась 10 сентября 1890 года в Риме в респектабельном семействе, что дало ей возможность получить хорошее образование. Ее отец был директором королевской библиотеки, а двоюродный дедушка — астрономом, сделавшим открытие на Марсе. В возрасте 23 лет юная Скиап (так ее называли близкие друзья, а позже это прозвище стали использовать и в литературе) отправилась в Англию в качестве помощницы одной состоятельной дамы, никакого отношения к моде не имеющей. Там в 1914 году она познакомилась с графом Уильямом де Вендту де Керлору, преподавателем теософии, и очень скоро они обручились. В 1915 году супруги переехали в Ниццу в поисках работы для Уильяма, так как в Англии во время войны лекции по теософии на французском языке мало кого интересовали. Но и здесь он не нашел себе занятия. В 1919 году граф и графиня де Керлору прибыли в Нью-Йорк, где почти сразу расстались после рождения Того (так Эльза называла свою дочь Ивонн). В поисках работы Скиап познакомилась с группой художников во главе с Альфредом Стиглицем, в галерее которого она встретила Марселя Дюшана и Мэна Рея. Она быстро вошла в их круг, где ее ценили за любознательность и остроумие (ил. 1,31).

В июне 1922 года подрута помогла Эльзе переехать в Париж. Там она быстро завязала знакомство с художниками и продолжила дружбу с Мэном Реем, которого знала еще по Нью-Йорку. Прежде чем занять свое место в мире моды, Скиапарелли пришлось пережить многие лишения и трудности.

Началом карьеры Скиап как дизайнера можно считать время знакомства с Полем Пуаре. Эльза пришла на демонстрацию костюмов в качестве спутницы богатой американской подруги. Пуаре заметил ее, когда она примеряла длинное черное бархатное манто с яркими лентами и блестящей ярко-синей шелковой подкладкой из его коллекции. «Почему бы вам не купить его, мадемуазель? Можно подумать — оно сделано для вас!» — На меня смотрел сам великий Пуаре, и я почувствовала искру, пробежавшую при этой встрече»1. На ответ Эльзы, что она не может себе позволить столь дорогую вещь, он произнес: «Не заботьтесь о деньгах, мадемуазель. К тому же вы — именно вы — можете носить что угодно и где угодно», и преподнес манто в дар Скиап 2. Это стало первым подарком, который Поль Пуаре сделал будущему известному кутюрье. Но самый большой подарок от Пуаре заключался в том, что он разглядел в Скиап творца и воодушевил на то, чтобы она сама создавала моду. В знак почтения и уважения Эльза Скиапарелли стала едва ли не самой преданной поклонницей творчества великого кутюрье,

В 1927 году, собрав небольшую команду помощниц, Скиапарелли открывает в Париже маленькое ателье. Первые шаги модельера в мире моды были направлены на создание простой и удобной одежды, востребованной женщинами преимущественно среднего класса. Небольшие пуловеры, строгие элегантные блузы, юбки, пиджаки и брюки, в дизайне которых заимствовался мужской крой, — «именно они стали предвестниками эры серийного производства, которое в послевоенные годы нанесло сокрушительный удар индивидуальному пошиву»3. Тем не менее коллекцией, представленной Скиап, заинтересовалась артистическая богема и дамы высшего общества. Самой первой клиенткой в ее ателье стала Анита Аус (1891 — 1981), сценаристка, работавшая в Голливуде, именно ей принадлежал сценарий к фильму «Джентльмены предпочитают блондинок». Она с удовольствием носила черный свитер от Скиап (ил. 2).

В 1929 году открывается первый бутик Эльзы Скиапарелли, на вывеске которого было написано «Скиапарелли. Для спорта». Теперь Эльза могла предлагать покупателям вещи собственной линии, практичную и удобную одежду для каждого вида спорта, — таким образом у нее появился свой бренд. Коллекции деловой и спортивной одежды принесли Скиап первую настоящую известность. Однако человеку со столь нестандартным художественным видением уже хотелось предложить что-нибудь более революционное в мире моды. Ее бурная творческая деятельность начинала набирать обороты, будоража публику своей оригинальностью. В 1929 году, словно в ответ на введенный в моду Коко Шанель загар, Скиап придумала раздельный купальный костюм телесного цвета. В том же, 1929 году Скиапарелли показала целую коллекцию, состоящую из комплектов для отдыха, сразу произведя фурор. Сенсацией стал черный трикотажным джемпер с имитацией белого галстука-бабочки — плод ее творческой фантазии (ил. 3). На показе модельер продемонстрировала шерстяной костюм, состоящий из шести предметов, которые можно было носить весь день, комбинируя их в зависимости от ситуации. Скиап остро чувствовала потребности женщин в одежде нового типа, поэтому ее модели были просты и удобны, что позволило иметь больше клиентов и расширить дело. Здесь ее можно сравнить с Коко Шанель, которую также отличало тонкое чутье, помогающее угадывать желания женщин в одежде, соединенное с ярко выраженным стилем модельера. Мода от Скиапарелли в конце 1920-х произвела настоящую революцию.

Самый большой успех Эльзы Скиапарелли пришелся на 30-е годы, на тот момент, когда публика устала от типа женщины-гарсона, от строгой, почти аскетичной моды. Появилась ностальгия по декоративным деталям, ярким тканям, женственному крою.

В начале 30-х годов вещи Скиап еще сохраняли простоту и элегантность линий, в некоторой степени перекликаясь с тем, что делала Шанель. Далее, идя в разлад со своей концепцией создания повседневного костюма, Скиап в 1933 году предлагает первое длинное вечернее платье, «узкую ротонду из белого крепдешина, дополненную фрачным жакетом, полы которого перекрещивались на спине»4. В этом шикарном туалете кутюрье как будто бы соединила свои идеи, связанные с внедрением мужского кроя в дамский костюм, с новым взглядом на вечернюю моду. Модель имела огромный успех и копировалась во всем мире. Это стало для Скиапарелли началом карьеры в высокой моде. Революционный характер ее моделей проявился в использовании броских и вычурных дополнений, отделки и аксессуаров к платью. Оригинальность любой ценой — чем эксцентричнее, экстравагантнее, чем фантастичнее наряд, тем в большее восхищение он приводил публику. Скиапарелли упорно работала, чтобы завоевать как можно больше клиентов и приобрести авторитет в мире высокой моды.

В 1934 году на Вандомской площади в Париже Эльза Скиапарелли открыла бутик, который стал сразу знаменитым благодаря новой формуле прет-а-порте5: там были представлены вечерние свитера, юбки, блузы, платья, шляпы и многочисленные аксессуары, за счет которых значительно расширился ассортимент. В бутике был расположен также и отдел парфюмерии. В 1935 году на его месте был открыт Модный дом Schiaparelli. Серийные модели прет-а- порте от Скиап, наделенные оригинальностью, завоевали признание элиты общества и творческих кругов. Дом моды часто посещали такие именитые кинодивы, как Грета Гарбо, Марлен Дитрих, Джоан Кроуфорд, Глория Свенсон, Мэй Уэст, Норма Ширер, Клодетт Кольбер, к нему проявляли интерес аристократия и представители высшего света, например герцогиня Виндзорская (ил. 4, 4а, 46).

Последовательное развитие моды прет-а-порте не исключало интересов Скиапарелли к разработке моделей от кутюр, которые привлекали публику за счет своей экстравагантности. Именно тогда она провозглашает: «Высокая мода не создает вещи, которые можно носить на улицах. Это лаборатория стиля и идей»6. Основываясь на традиционных формах костюма, она создает модели от кутюр, в которых использует новые высокотехнологичные материалы, полученные с помощью оригинальных технологий, прибегает к экзотическим деталям и цветовым комбинациям, а также производит диковинные аксессуары. Фантазийные модели от Скиап поражали современников. Еще в начале 1930-х годов она сближается с художниками, определявшими в то время пути развития искусства, и начинает сотрудничать с Андре Бретоном, Сальвадором Дали, Пабло Пикассо, Жаном Кокто и многими другими выдающимися творцами того времени. В результате ее модели от кутюр обогащаются художественными идеями, связанными с авангардными видами искусства. Особую роль в ее творчестве сыграл «король сюрреализма» Сальвадор Дали. С этого времени начинается путь Скиапарелли к созданию своего рода театра моды, крепнущие отношения с выдающимися художниками привели к непосредственному их участию в разработке ее костюмов.

Жан Кокто рисовал для нее эскизы вышивок в виде девушек с длинными волосами, вьющимися по рукавам, также по его рисунку были созданы жакет с «обнимающимися руками» (ил. 5), знаменитое платье-обманка с вышивкой, в котором два женских профиля образуют вазу с цветами (ил. 6). Он делал ожерелья с керамическими фруктами, металлическими насекомыми, помещенными в прозрачный пластик, — таким образом создавался эффект живых движущихся тел (ил. 7). Жан Хуго изобрел для нее пуговицы в виде маленьких скульптур, а Луи Арагон и Эльза Триоле собрали ожерелье из таблеток аспирина. Сальвадор Дали придумал шляпки в виде перевернутой туфли (ил. 8, 8а) и флаконы духов: один в форме солнца, а другой имел очертания торса Мэй Уэст — актрисы, музы Мэна Рея. С подачи Сальвадора Дали Скиап создавала едва ли не самые известные свои шедевры — платье «Лобстер» (ил. 9), платье «Капля Скиапарелли» (ил. 10), костюм «Письменный стол». Первое было изготовлено из органзы, на подоле которого в окружении веточек петрушки помещены лобстеры, — в нем Сесил Битон сфотографировал будущую герцогиню Виндзорскую накануне свадьбы. Не менее интересным стало оригинальное платье с каплями, его носили с беретом, также декорированном каплями, — эта идея была подхвачена в 1970-е годы. Самым необычным, пожалуй, стал костюм «Письменный стол», с деталями, стилизованными под выдвижные ящики, с «ручками» в виде висячих замочков — подобные элементы использовались на поясах, а также в виде брошей. Неисчерпаемость фантазии Скиап проявилась в костюме с вышитыми бараньими отбивными, к которому прилагалась шляпа в виде «бараньей отбивной». Итогом совместной работы Скиап и Дали стало появление черной бархатной сумочки-телефона с золотым диском и целой феерии шляп — «Туфля», «Цыплята в корзине», «Чернильница», «Гусиное перо», «Мороженое-рожок», «Баранья котлета» (ил. 11). Некоторые дамские сумочки имели вид воздушных шаров. Они светились или играли какую-нибудь мелодию, когда их открывали. Скиап создала комплект, состоящий из вечернего платья с рисунком в виде огромной белой морской птицы у горла, и черные перчатки с золотыми ногтями, прикрепленными снаружи. Безграничная фантазия Дали и Скиап стала своего рода эпатажем, когда натуральные природные формы превращались в костюмы и аксессуары, создавая театрализованные образы. Своего рода вызов обществу стал модой, в которой проявились сюрреалистические идеи. В коллекциях Скиапарелли ярко отражена идея совмещения несовместимого. При всей оригинальности и смелости «театрализованных» коллекций от кутюр, в них сохранялось рациональное начало, которое проявилось прежде всего в удобстве платья прет-а-порте. Ансамбли и брючные костюмы от Скиапарелли, часто с жакетами без застежек, напоминали по крою униформу, но жесткие, присущие мужскому костюму линии становились более мягкими, и всегда добавлялась какая-нибудь необычная деталь или аксессуар. Особенно модельер любила болеро, которые в ее коллекциях являются больше, чем роскошным аксессуаром, — основной их задачей было защищать грудь и плечи, самые чувствительные участки женского тела, по мнению Скиапарелли (ил. 12).

Скиапарелли предлагала своим клиентам не просто одежду, а экстравагантные произведения искусства. В коллекциях высокой моды она создавала своего рода элегантные шедевры, нередко соединяя театрализованные художественные решения с элементами традиционной моды. Прозрачные плащи и накидки из «стеклянной» коллекции (1935 г.) сменялись костюмами с плетеными кружевами и английской вышивкой (1936 г.) или давно забытыми турнюрами-бантами из полосатого атласа. Критикам, редакторам модных журналов и публике нравилось узнавать лейтмотивы каждого нового показа, расшифровывать предложенные ею темы. Она первой стала давать названия своим коллекциям. Некоторые темы показов возникли в результате совместной работы с Сальвадором Дали7. Так появились костюмы в стиле комедии дель арте, в которых цвет одежды и цвет венецианских треуголок символизировал отдельные персонажи («Комедия масок», 1937 г.), и наряды, напоминающие о цирке («Цирк», 1937 г.) (ил. 13). Еще были коллекции, носившие такие названия, как «Знаки зодиака» (ил. 14,15), «Язычество» (ил. 16), «Бабочки» (ил. 17). В 1936 году она приезжала в Москву, куда ее пригласили для демонстрации коллекции и открытия Дома моделей на Сретенке. Во время этой поездки Скиап воодушевилась на создание шелкового платья-парашюта, напоминающего воздушные парады. Юбка у него была сделана из сегментов ткани и приобретала объем под воздействием воздуха, наподобие настоящего парашюта (ил. 18).

Скиапарелли первой из кутюрье стала организовывать рекламные фотосессии в музеях. Именно к ней восходит современная традиция демонстрации коллекций высокой моды чисто театрального характера, нередко шокирующих публику, они были далеки от задач моды прет-а-порте, но заявляли о сути новых тенденций в моде от кутюр. Для своих моделей она использовала нетрадиционные материалы — например, джутовую мешковину, ткань с непропрядами, мех обезьян и даже солому. Известно ее увлечение новым материалом — родофаном. Он представлял собой смесь целлофана и других синтетических материалов и был похож на стекло — либо прозрачное, либо матовое (ил. 19). Эльза первой начала шить вечерние платья из твида и использовать застежки-молнии в качестве декоративного элемента в модной одежде. На тканях печатались рисунки в виде слонов, клоунов, лошадей (их можно видеть в коллекции «Цирк»), иногда в материю вставляли куски коры дерева, солому и стекло — это зависло от тематики коллекции. Скиап использовала невероятные пуговицы в виде шмелей, орехов, леденцов на палочке, перьев, кузнечиков, пресс-папье, гитар и бараньих голов (ил. 20—24). Она всегда искала абсолютную свободу выражения и возможность осуществить эксперименты невиданной смелости, легко нарушая самые строгие законы и преодолевая технические сложности.

Сенсационные, не имеющие аналогов, модели Скиапарелли быстро стали популярными. Это повлекло за собой множество состоятельных клиентов, прежде всего элегантных звезд из Голливуда. Мей Уэст (1893—1980), американская актриса театра и кино, драматург, сценарист, для того чтобы иметь возможность одеваться у Скиап, не приезжая каждый раз в Европу на примерки, прислала ей свою гипсовую статую в натуральную величину «в позе Венеры Милосской»8. В этом факте можно увидеть давние традиции середины XIX века, когда подобным образом поступали некоторые именитые клиентки Чарльза Ворта.

От мастера Поля Пуаре Скиапарелли позаимствовала любовь к ярким краскам в необычном сочетании. Она предлагала модели, в которых комбинировались оливковый, пурпурный, алый цвета. Кутюрье легко соединяла между собой черное платье с красными чулками, украшала бирюзовый жакет окантовкой бордового цвета, а на розовом фоне рисовала узор в зеленых тонах (ил. 26, 27).

Своим фирменным цветом в 1936 году она сделала ядовито-розовый, который сама назвала «Shocking Pink» (шокирующий розовый), столь не свойственный европейской культуре, — мало того, в 30-х годах были популярны пастельные тона. Рождение шокирующего розового произошло, когда Скиап выбирала название и цвет флакона для проведения презентации духов. Около двух лет модельер определялась с составом парфюма, основной нотой которого впоследствии стало пачули. «Мне осталось только найти название и выбрать цвет, чтобы провести презентацию. Надо, чтобы название начиналось на букву «5», из-за моего суеверия. Найти название духов довольно трудная задача, и кажется, что все слова уже использованы... А цвет сам попался мне на глаза — блестящий, невероятный, нескромный, пленительный, полный жизни, подобный свету, объединенный цвет всех птиц и рыб в мире, цвет Китая и Перу, совсем не западный, шокирующий, чистый, интенсивный... И я назвала свои духи «Shocking», то есть «Шокирующие». И презентация их будет шокирующей! Аксессуары и белье тоже будут шокирующими! Это вызвало среди моих друзей и сотрудников легкую панику, все подумали, что я сошла с ума и никто это не купит! Ведь этот цвет ничто иное, как «розовый для негров». «Ну и что же? Негры тоже иногда бывают необыкновенно элегантными!» — возражала я. Успех был огромным, немедленным. Без малейшей рекламы духи были тут же приняты, а цвет «шокинг» стал с этого времени классическим»9 (ил. 25). Цвет «Shocking Pink» стал эмблемой ее салона.

На протяжении всей своей творческой жизни Скиапарелли преклонялась перед творчеством Поля Пуаре, их объединяла крепкая дружба. Но в противоположность этому, противостояние двух выдающихся модельеров — Эльзы Скиапарелли и Коко Шанель — в ЗО-е годы запомнилось как одна из главных интриг в мире моды. До сих пор ходит множество легенд о вражде этих выдающихся дам-кутюрье. Будто бы Коко никогда не произносила имени своей конкурентки, называя ее не иначе как «эта итальянка, которая делает одежду», а Скиап якобы всегда говорила об «этой скучной маленькой мещанке» и не упускала возможности продемонстрировать свое интеллектуальное превосходство. Злые языки утверждали, что Габриэль достигла своего положения благодаря связям с известными обеспеченными мужчинами из высшего общества, тогда как Эльза принадлежала к этому обществу по происхождению10. Возможно, это были всего лишь мифы, нам доподлинно неизвестно, что они на самом деле испытывали друг к другу, но ясно одно — конкуренция побуждала их творить. Быть может, они и не были такими врагами, как любят утверждать парижские авгуры, но в мире моды они занимали совершенно противоположные позиции. Шанель пропагандировала простую, удобную элегантность, тогда как Скиапарелли проповедовала красочную экстравагантность. Единственное, что их объединяло, — это новаторство в области моды. Им удалось достичь того, чего до них не удавалось ни одной женщине-кутюрье, — завоевать признание и уважение в обществе. Вместе они изменили статус женщины, представляющей высокую моду.

Коко Шанель внимательно изучала произведения своей конкурентки. Интерес Шанель к творчеству Эльзы Скиапарелли получил свое развитие в ее моделях. Лучшие костюмы Скиап для улицы узкие, выполненные из чернобелой клетчатой ткани, отдаленно напоминают платья Шанель. У Эльзы черный цвет получает сильное звучание. В композицию городского костюма она вносила ту фантастическую приподнятость, которую Шанель оставила для театрального костюма (ил. 28, 29). Скиапарелли добавляла к своим простым черным костюмам множество украшений, формы которых могли быть навеяны чем угодно

Различие во взгляде на моду можно подтвердить таким примером: Шанель ввела практичные слаксы, Скиап создала претенциозные брюки капри. Но, с другой стороны, более строгие современные украшения из пластика обязаны своим происхождением Скиап, тогда как Шанель сочетала со своими простыми костюмами из джерси сверкающие аксессуары. Таким образом, нельзя провести четкой границы в вопросах стиля между двумя выдающимися творцами моды.

Стремительный успех Скиапарелли, «этой итальянской художницы», по словам Шанель, ее сильно впечатлил. В какой-то степени соперничество переросло в настоящее «сражение талантов». Дилис Блюм, куратор выставки Скиапарелли в Музее искусств Филадельфии, считает ее гораздо изобретательнее Шанель: «У нее было намного больше силуэтов. В своем подходе к моде она была настоящей модернисткой. К тому же обладала потрясающей способностью сочетать и комбинировать вещи»1 11. Изобретательность Эльзы Скиапарелли была безгранична, но, возможно, самая ее большая заслуга заключалась в том, что она «произвела революцию в моде между 1930—1940 годами»12, — писала в своих мемуарах актриса Арлетти, которая какое- то время работала манекенщицей у Скиап. По мнению многих исследователей, 20-е годы XX века были эпохой Шанель, а 30-е и 40-е принадлежали Скиапарелли. Это утверждение справедливо лишь отчасти, так как Шанель продолжала творить и в 30-е, поражая публику своими коллекциями. Тем не менее современники, и не только, отдавали предпочтение творчеству Скиап, подчеркивая ее безукоризненную изобретательность и новаторство.

Соперничая между собой, они переманивали друг у друга манекенщиц, фотографов, коммерческих директоров и даже дизайнеров. Настоящая борьба развернулась вокруг знаменитой русской модели 30-х Людмилы Федосеевой, которая позировала то в одном, то в другом ателье. Подобную параллель можно провести и в отношениях Сальвадора Дали, Кристиана Берара и Жана Кокто с Шанель и Скиап. Иллюстратор и живописец Кристиан Берар создавал эскизы модных украшений как для Шанель, так и для Скиап. Жан Кокто принимал заказы у Скиапарелли на изготовление образцов вышивок и, в свою очередь, поручал Коко Шанель выполнять эскизы костюмов для всех театральных постановок и фильмов.

Обе дамы-кутюрье старались как можно сильнее эпатировать публику, превращая свои «выходы в свет» в своеобразный спектакль для прессы.

Несмотря на постоянное соперничество, они сообща преобразили французскую моду от кутюр 1920—1930-х годов, подняв статус женщины-художницы, творящей высокую моду, на пьедестал. Более того, они заставили поверить в себя миллионы женщин эпохи ар-деко.

Скиапарелли закрыла свой дом моды в 1954 году — после войны жизнь изменилась, и она испытала на себе то, что когда-то прочувствовал ее кумир Поль Пуаре. Тонкий художественный вкус выдающейся женщины-кутюрье оказался несовместимым с рациональным коммерческим духом нового времени, который развивался в моде после войны.

В наши дни наблюдается всплеск интереса к винтажной моде, появляются специализированные интернет-аукционы, магазины, многие прилавки на блошиных рынках и салонах заполнены винтажными аксессуарами. В винтажных предметах воплощались идеи великих кутюрье, таких как Поль Пуаре, Коко Шанель и Эльза Скиапарелли, вследствие чего интерес к творчеству Скиап не вызывает удивления. Предметы под брендом Эльзы Скиапарелли — это не просто винтаж. Это подлинные произведения искусства, великолепно исполненные и передающие атмосферу своего времени.

Яна ПОТАПОВА

Журнал «Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования», № 103 (январь-февраль 2013), стр.100