Военные мотивы в женской моде

Известно, что мода формируется под влиянием многих факторов. Рождение идей в этой области творчества стимулирует возникновение как новых эстетических взглядов и практических потребностей, так и появление в обиходе новых материалов и технологий их обработки.  

Одной из характерных черт социальной жизни в развитых странах было и остается стремление к женскому равноправию. Эта тенденция реализуется в разных формах, таких, например, как использование элементов мужского костюма и, в частности, воинской формы при моделировании женской одежды. Уже давно многие ее детали - эполеты, погоны, лампасы и матросские воротники – прочно обосновались в дамском гардеробе. Женщины нашли применение в обычной жизни кителю, френчу, шинели, фуражке, папахе и башлыку. 

Принято считать, что униформа, предназначенная для различения воинских частей, появилась в Европе в XVI веке, а в России была введена в период петровских реформ — в конце XVII столетия. 

Эффектный и репрезентативный вид офицерских мундиров привлек внимание прекрасных дам. Женская мода стала «приглядываться» к военной форме и использовать ее в своих интересах уже в XVIII веке. Так, в первой половине столетия, в эпоху рококо, дамы носили треуголки, бывшие раньше исключительно принадлежностью офицерского костюма, а женские платья, фасон и отделка которых были явным подражанием мужской военной форме, предназначались для ношения их в загородных резиденциях. В 1770 -х годах в Англии стали привычными пальто для верховой езды, пошитые в виде мундира — с отложными воротниками, широкими лацканами, обшлагами на рукавах контрастного цвета, но главное, что придавало им сходство с военной формой, — выпуклые медные пуговицы: в два ряда спереди, на манжетах и на спине, считавшиеся до того времени деталями только военного платья. Декоративная отделка пальто в виде нашивок из галуна усиливала их сходство с униформой. 

В России эта тенденция наиболее ярко воплотилась в так называемых «мундирных» платьях императрицы Екатерины II (1729- 1796 ), которая была шефом гвардейских полков и в дни полковых праздников выходила к офицерам, одетая в специально предназначенное для таких случаев платье. В начале своего царствования для встречи с войсками императрица надевала обычный мужской военный костюм. Однако с годами стало очевидно, что такой вид не соответствует ее статусу в обществе, и тогда Екатерина II стала заказывать платья, которые шили по форме гвардейских полков русской армии. В мундирном платье по форме Преображенского полка императрица изображена на акварели, запечатлевшей ее встречу с австрийским императором Иозефом II в 1787 году. В течение ее более чем тридцатилетнего царствования фасон мундирных платьев императрицы менялся в соответствии с модой, но основные их компоненты и признаки сохранялись. Платье состояло из пышной юбки на фижмах и лифа с неглубоким овальным вырезом, с длинными облегающими рукавами. Шили их из плотной шелковой материи типа репса или тафты, с отделкой в виде форменного шитья или галуна, помещенного вертикально спереди. Поверх платья надевали распашное пальто с открытыми проймами и откидными рукавами. Цвет комплекта соответствовал цвету мундиров одного из полков. Воротник, проймы, борта полочек и обшлага рукавов были обшиты форменным галуном. На платье и на пальто были выпуклые медные золоченые пуговицы. Как отмечает Т.Т.Коршунова, крупнейший знаток исторического русского костюма, «в костюмах подобного рода сочетались черты военной формы тех лет (цвeт ткани, использование в декоре форменного галуна и пуговиц) с господствовавшей в России того времени французской модой (распашное платье на фижмах, складка «Ватто» — особый покрой спинки платья, форма обшлагов), с элементами русского национального костюма (откидные рукава, расположение галуна, как на сарафанах, и пр.)». В XIX веке русские императрицы, великие княгини и княжны продолжая эту традицию, надевали мундирные платья при встрече с подшефными полками. Покрой платьев соответствовал господствовавшей моде, но при этом главные черты военного костюма сохранялись. 

В период наполеоновских войн значительно обогатился ассортимент военизированных фасонов и отделок. В статье «Женские моды Александровского времени» В. Верещагин отмечал, что после пребывания в 1814 году союзных войск в Париже началось заимствование форм офицерских головных уборов. Вследствие этого дамские шляпы были, по его мнению, «лишены всякой гpaции и изящества: это были шляпы «l'anglaise» — тяжелые и массивные, «а 'la russe» — с маленькими полями и высокой головкой, настоящие кивера, украшенные белыми петушиными перьями или султанами, австрийские шляпы-фуражки и шляпы в виде рыцарских шлемов с забралами». Что же касается платье в, то для 1810-х годов стала характерной отделка «бранденбурги», то есть застежка в виде петлиц из витого шнура, нашитого горизонтальными рядами на груди — по обращу гусарского мундира. Примером может служить одно из платьев императрицы Марии Федоровны (1759 - 1828), жены Павла I. Оно сшито из плотного красного шелка. У него высокая линия талии, длинные узкие рукава, расширенные книзу и закрывающие верхнюю часть кисти, высокий стоячий воротник. Отделка платья - из атласа, в тон основной ткани, бахромы, витого шнура и белого тюля для оторочки воротника. Известно, что в этом платье Мария Федоровна «изволила присутствовать на смотре Польских войск в Варшаве в 1818 году». Кроме того, цвет платья, очевидно, был выбран не случайно: после смерти императора Павла I гусары постоянно держали караулы во дворцах Павловска, Гатчины и Санкт-Петербурга во время пребывания в них вдовствующей императрицы, регулярно посещавшей полковые праздники. Малиновый цвет платья и шнуры на груди придавали ему сходство с парадной формой гвардии гусар, включавшей малиновый доломан со шпорами на груди. 

Во Франции в 1815 году в моду вошли не только платья, манто и рединготы, отделанные бранденбургскими, на манер гусарской формы, но и рукава с рельефными накладными деталями в верхней части, которые называли «а la mameluk». 

В 1 840-е годы модными стали платья на кринонах. Большая поверхность ткани требовала разнообразного декоративного наполнения. Для прогулочных и повседневных платьев того времени характерны нашитые горизонтальными рядами на лифе и рукавах полосы, контрастного цвета, напоминавшие накладные петли мундиров. В эти же годы модной была отделка бахромой, кистями и вышивкой шнуром в виде виньеток, позаимствованная с униформ разных родов войск. 

В 1880-1890-е годы одной из любимых отделок на пальто, накидках и костюмах вновь стали бранденбурги, подобранные, как правило, в тон основной ткани. Бранденбурги украшали жакет императрицы Марии Федоровны (1847 - 1928), жены Александра III — из черной шерстяной ткани приталенного покроя, с отложным воротником, прорезными карманами, глубокой складкой на спинке ниже талии и длинными рукавами с буфами. Края воротника и манжет, борта полочек, низ жакета были обшиты шерстяным шнуром и тесьмой, спинка декорирована виньетками из шнура; застежка в «стык» на крючках, сверху — с бранденбургами. На спинке под воротником к подкладке пришита марка мастерской «Моды и платья А.Т.Ивановой. С.Петербург». Этот жакет предназначался для верховой езды — в комплекте с юбкой особого покроя, рассчитанной на посадку в дамское седло. Похожие модели жакетов часто можно встретить на страницах журналов мод 1880-1890-х годов. Бранденбургами украшали дамские драповые пальто вплоть до 1910-х годов. 

С 1880-х и до середины 1990-х годов в моде был нашитый в виде виньеток сутаж, что отмечали на своих страницах журналы для дам: «Сутаж, еще чаще, чем вышивка, идет для отделки, он также идет к бархату, как и к сукну, и его блестящие или матовые линии восхитительны; его употребляют для легких рисунков, гирлянд, и глаз с удовольствием следует за капризными арабесками». Часто рисунок узора таких «арабесок» был подсказан военной формой. Пример тому — элегантный костюм из черной шерстяной ткани 1892 года из собрания Metгopolitan Museum в Нью-Йорке. Его фасон отличается лаконичностью, но золотистый сутаж, нашитый по мотивам отделки мундиров на лацканы отложного воротника, заостренные передние полочки и обшлага рукавов придают ему парадность. 

Кроме того в моде сохранялись появившиеся еще в 1840-х годах декоративные нашивки из тесьмы в виде горизонтальных полос, заостренных на концах. Такую отделку можно увидеть, например, на дорожном костюме из коричневого твида (работы венской мастерской «Coeln & Uzel»), принадлежавшем императрице Марии Федоровне. Шелковая тесьма, тоже коричневого цвета, нашита на жакете спереди по сторонам от застежки, на боках юбки с турнюром, обрамляет прорези карманов и основание воротника, украшает обшлага рукавов. 

В 1910-е годы стали появляться женские костюмы цвета хаки. Этот цвет пришелся по вкусу находившимся в Индии английским военным, поскольку на нем не была заметна пыль. Впоследствии хаки стал ассоциироваться с обликом надменного английского офицера, демонстрировавшего свое превосходство над всем остальным человечеством. Модные портные предложили элегантные платья цвета хаки своим клиенткам. 

Изучая историю использования военных мотивов при пошиве женского платья, можно констатировать, что война так или иначе находила свое отражение в моде, снабжая ее новыми мотивами и образами. Так, после завершения Второй мировой войны во многих странах распродавалась военная амуниция, ее охотно покупали, в результате чего некоторые виды военной формы прочно вошли в повседневный обиход гражданского населения. Например, так называемый «дафлкот» (англ. «duffle coat» — пальто из грубой шерстяной ткани), верхняя одежда офицеров королевского морского флота, сшитая из драпа, длиной до бедер или коленей, обычно с капюшоном. Его особенностью были накидные петли из кожи или шнура и цилиндрические пуговицы, прикрепленные к длинной «ножке» из того же материала, что и петли. Такие пальто до сих пор носят как мужчины, так и женщины любого возраста. 

В те годы популярными были и короткие приталенные однобортные жакеты с застежкой-молнией, рукавами с манжетами, отложным воротником и карманами на груди. В такие куртки были одеты американские военные. Их удобство и молодежный, романтичный стиль оценили во многих странах, где они были известны как «eisenhoweг jacket» — их так называли в честь командующего американской армией на Западном фронте генерала Дуайта Эйзенхауэра. В Советский Союз они попали в числе заокеанской гуманитарной помощи, здесь их окрестили «москвичками» и тоже охотно носили как юноши, так и девушки. 

В последние десятилетия ХХ века для пошива разных видов одежды начали использовать камуфляжную ткань, предназначавшуюся в свое время для изготовления формы американцев, воевавших во Вьетнаме: там она просто необходима была в джунглях. 

Мода не только напрямую заимствовала форму, покрой, цвет военной одежды, но и вводила в обиход те или иные национальные мотивы, способствуя, таким образом, их распространению. Так, после русско-японской войны 1904-1905 годов всеобщее признание получили женские платья с цельнокроеными рукавами — по образцу японских кимоно, а после войны в Афганистане русские женщины стали носить шапки-«афганки». 

Как видим, элементы военной формы, попадая в женский гардероб, зачастую начинали существовать самостоятельно, осваивая новые ткани, красочные сочетания и разные виды одежды. Для военной формы характерны строгая красота и практичность, то есть те качества, гармония которых во многом определяет успех произведений декоративно-прикладного искусства и ремесла, к которым относится, в том числе, костюм. 

Наталья ВЕРШИНИНА 

Иллюстрации предоставлены автором.

Журнал «Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования», № 15 (март 2004), стр.82