Бисер на головных уборах

В русском народном искусстве, бисер появился гораздо позже, чем жемчуг. Несмотря на то, что оба материала были предназначены для украшения праздничных и обрядовых предметов, они в какой-то мере разведены во времени и пространстве.

На русском Севере бисер занимает традиционное место жемчуга в пышных оборках головных очелий. Прозрачные и сверкающие бусинки, отдаленно напоминающие жемчужные зерна, можно увидеть и в тверских «головках», и в каргопольских кокошниках XIX века. В последних подменах жемчуга бисер выполняет роль «обманки». Многослойная пышная бахрома очелья приобретает объем за счет наложения нескольких слоев низания одного на другой. Жемчужный слой — только верхний. Последующие нижние — низанные из бисера, утопают в толще очелья, благодаря чему материал декора выглядит богатым и ценным. Самостоятельную роль крупный полихромный бисер играл на территории южных губерний России.

В сравнении с природным жемчугом, извлеченным из морских и речных раковин и приравненным к драгоценным материалам, бисерная бусина изготовлена стараниями человека. Блеск, сияние, игра света, прозрачность родниковой воды рукотворной бусины обеспечивают бисеру безусловную эстетическую ценность.

Женский головной убор в народном костюме выполняет «ответственную» функцию, и не только практическую. Он выступает как главный элемент традиционного комплекса одежды, определяющий его этническую и территориальную принадлежность, а также возрастной, социальный и сословный статус.

В процессе длительного развития народная одежда у русских не сложилась в единый комплекс. Исторически сформировались два основных типа: костюм с набедренной одеждой — понёвой — самый древний в эволюционном ряду, и комплекс одежды с сарафаном. На Севере и в центральных губерниях России женщины носили, как правило, сарафан с кокошником в виде твердого головного убора разных форм. В южных черноземных губерниях это была понёва в сочетании с многослойной одеждой, сшитой из прямых полотнищ домотканины, и сложный головной убор — сорока, в виде мягкого чехла. Его надевали на твердую основу — кичку разных форм: лопатообразной, копытообразной, причудливой формы с короткими и длинными рогами. Такой головной убор из составных частей соответствовал архаичному характеру южнорусского костюма.

Несмотря на то, что в русском костюме было два основных комплекса, женские головные уборы отличались огромным разнообразием. В каждой губернии, каждом уезде и даже в круге деревень женщины носили головные уборы, присущие данной конкретной местности. Формы и приемы их украшения носили устойчивый традиционный характер.

Поражает богатство, оригинальность и самобытность этих форм: от простых лубяных обручей или ленточек, охватывавших распущенные волосы, полотенчатых головных уборов — убрусов, накручивавшихся на голову, рогатых сорок с позатыльнями, покрытых легкой «фаткой», до огромных, сложных «сооружений», состоявших из 10 — 15 частей, украшенных селезневыми перышками с лебединым пушком, и много других.

У головных уборов были различные местные названия, в которых, как и в самих формах, отражались напластования ушедших эпох. Но время четко расставило и утвердило среди них главные — это кокошник, кика, сорока, кичка и несколько других, таких, как повойник, сборник.

Головному убору русской крестьянки свойственны черты архаики. Каждый из них по-своему интересен. На одних мы узнаем рисунок серебряных височных колец древнеславянского племени вятичей; на других — подмечаем, как со временем девичий головной убор, дополняясь элементами бабьего головного убора, превращался в единый убор новой формы.

У всех славянских народов существовал древний обычай, по которому девицы могли носить волосы распущенными или заплетать их в одну косу так, чтобы макушка при этом оставалась открытой, тогда как замужней женщине следовало убирать волосы под головной убор, даже в доме. Обычай диктовал форму. В первом случае — это были перевязочка или ободок. Во втором — низко надвинутая на лоб закрытая шапочка.

Русские головные уборы красивы. Многие из них представляют большую художественную ценность, ибо в них сочетается высокое творческое мастерство, совершенное владение традиционными приемами русских народных ремесел, таких как узорное ткачество, вышивка, золотное шитье, низанье жемчугом и бисером.

Крестьянки любовно относились к своему праздничному убору: берегли, надевали по большим праздникам, носили только в первый год замужества и передавали по наследству. Но... до нашего времени в быту они не сохранились, как, впрочем, и весь народный костюм. Организаторы Первой Российской этнографической выставки, состоявшейся в 1867 году, уже сетовали на то, что в деревнях перестали носить свой наряд. Его хранили в сундуках как память о прежних поколениях. И надо сказать, что владелицы этих богатств народного творчества до сих пор хорошо помнят, как, что, когда и в какой последовательности их надевали и носили.

Благодаря усилиям собирателей вплоть до середины XX века были найдены отдельные предметы одежды и целые комплексы народного костюма и головных уборов разных старинных форм. Выяснилось, что дольше всех традиционный народный костюм продержался у крестьянок южных губерний России. Эти территории не были охвачены бурным ростом промышленности, в них сохранялся сельскохозяйственный уклад, поэтому и городское влияние было меньше, чем в других областях. Вплоть до организации колхозов в крестьянском быту здесь сохраняли старинную одежду. Женщины из рязанской глубинки, например, в поневах приходили в Москву наниматься работницами на текстильные фабрики.

Коллекционировать предметы старинной одежды и головные уборы в России стали с середины XIX века — на волне интереса к «корням» своим, к народу. На рубеже XIX — XX веков такие коллекции активно собирала Н.Л.Шабельская, которая впоследствии передала их дочерям. С успехом изучала и коллекционировала народный костюм и предметы женских ремесел (и не только) смоленская помещица М.К.Тенешева и др. Сегодня эти изделия народного творчества украшают собрания крупных музеев Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, есть они в музейных и частных коллекциях США, Франции, в других зарубежных собраниях.

Созидательные усилия человека бесценны в творении красоты. Венецианские стеклодувы, поставившие перед собой высокие цели, достигли высочайших вершин. Крохотный шарик из цветного или прозрачного стекла с отверстием в центре был призван обогатить предметную среду. Бисер разошелся по всему миру. «[Лучшие] стеклянные бисеры кроме Венеции не делаются, без которых Англии и Голландии [экспортерам бисера. — Л.Е.] пробыть невозможно для имеющегося торгу в Ост и Вест Индию», — констатирует источник XVII века.

В Россию бисер поступал преимущественно из Венеции и других европейских стран. С конца XVII века с той или иной интенсивностью «бисерное искусство» внедрялось в русский быт. Тогдашний бисер был ровный и очень мелкий. Тончайшие иглы заменяли конским волосом, успешно освоили вышивку, вязание, низание, сажение и другие техники. Ассортимент бисерных изделий был необычайно широк: от милых сердцу сувенирных вещиц до мебельных украшений, вставок и крупных настенных панно. Расшивали бисером и стеклярусом щегольские мужские одежды. Помнится, как в Закупочную комиссию ГИМ принесли три жилета конца XVIII, сплошь вышитых прозрачным бисером и стеклярусом по светлому шелку. Но, будучи «недофинансированным» учреждением культуры, музей не смог заплатить владельцу по шестьсот рублей за каждый (1970-е годы). Где теперь эти мужские бисерные жилеты? Видимо, или «распроданы поодиночке», или осели в частных коллекциях.

О венецианском бисере в России написаны научные труды, подготовлены диссертации. Бисер — популярный предмет собирательства. Широко известна репрезентативная коллекция Е. Юровой. Бисер в свое время собирал А.Ф. Червяков. Но все это относится к произведениям дворянской культуры. В народном крестьянском обиходе венецианский бисер не использовали. Возможно, он был слишком дорогим, недоступным для крестьянского мастера. На образцах украшений народной одежды из музейных собраний бисер XIX — начала XX века значительно отличается от прославленного венецианского бисера. Он более крупный, ему присуща яркая колористическая гамма, состоящая из открытых цветов — красного, желтого, зеленого, сине-голубого, а также белого и черного.

Производство отечественного бисера и стекляруса началось во второй половине XVIII века. Раньше предпринимались отдельные безуспешные попытки пригласить иностранных мастеров-бисерщиков. Серьезное развернутое предприятие по изготовлению бисера и стекляруса было учреждено в 1750 году М.В. Ломоносовым в Усть-Рудице, под Петербургом. Поиски результата были трудными и длительными, но в 1760 году они увенчались успехом. М.В.Ломоносов писал об удавшемся опыте делать бисер «ровным, чистым и окатистым». Однако эта мануфактура просуществовала неполных 10 лет. Объем производства не смог удовлетворять и обеспечивать потребность российского рынка в этом материале.

В XIX веке интерес к бисеру значительно возрос. Он начал поступать на внутренний рынок и со временем сельское население было им обеспечено как за счет местного производства, так и благодаря ввозу его из Европы. В XVIII столетии крупный бисер изготавливали в Богемии (Чехии). По всей вероятности, в обиходе русского крестьянства и в бисерных отделках костюма финно-угорских народов Поволжья использовали также богемский бисер. Богемия славилась изделиями из стекла.

В 1950 — 1960-х годах были очень популярны бисерные украшения чешской фирмы «Яблонекс» — крупнейшего центра производства, широко экспортировавшего ожерелья, кулоны на бисерных снизках, серьги и много другой дамской бижутерии. В магазинах продавались наборы для рукоделия: бисер, упакованный в стеклянные пузырьки и бутылочки, рассыпанный по цветам. Бисер Чехии отличает высокое качество, он до сих пор пользуется большим спросом. (Приводим эти сведения для молодых коллекционеров. Когда-нибудь качественные и высокохудожественные образцы чешского бисера тоже станут предметом собирательства).

О крестьянском бисере писала старейшая исследовательница народного искусства В.А.Фалеева, которая классифицировала бисерные изделия музейных коллекций из Петербурга.

Активно использовали бисер и стеклярус в декоративном оформлении головных уборов в южных губерниях России — Орловской, Калужской, Рязанской, Тамбовской. Кроме того, известно, что бисером часто пользовались и мастерицы Тверской губернии, которые делали многоцветные позатыльни, височные украшения, подвески-наушницы.

Крестьянские позатыльни (позатылень, позатыльник) — это затылочная часть головного убора, им приписывают и функцию оберега (1, 2, 3). Расцвеченная искрящимися бусинами сетка закрывала шею, спускалась по плечам на спину, в отдельных случаях достигая лопаток. Она как бы охраняла важные жизненные центры, наподобие кольчужной сетки шлема. Охранительная функция проступает и в узорах позатылень. Древнейшие ромбы, косые кресты, цепи треугольников и другие фигуры — это магия геометрических знаков, которой наполнен весь южнорусский костюм: «затканки» навершников, расшивка понев, налобники и позатыльни кичек и сорок (илл. 4, 6, 8,16, 22).

Геометрический орнамент на предметах костюма создает единую стилевую систему и в то же время отражает архаичность узорочья. В дневниках музейных экспедиций зафиксированы народные названия ромба как «круга», «солнца». Название «репей» тоже закрепилось за ромбом. Местные названия отличались разнообразием, отражающим языческие представления древних славян.

Главная деталь сороки — позатылень. Особенно выразительны бисерные позатыльни Калужской, Орловской, Рязанской, Тамбовской губерний (илл. 4, 6,17). При всем их разнообразии их конструкция состоит из двух основных деталей: более-менее жесткого верха из полос тканей и других декоративных материалов, положенных на единую основу из домотканого холста или на несколько слоев бумаги (она называется «колодкой», «колодочкой»), и нижней части — бисерной поднизи, которая бывает трапециевидной или прямоугольной формы (илл. 5,12).

В ГИМовоском собрании народного костюма есть отдельная группа бисерных предметов, состоящая из деталей кичек и сорок. Они отличаются относительно хорошей сохранностью бисерного низания, разнообразием геометрических композиций, мастерством исполнения, своеобразной красотой, характерной самобытностью. Бисерные детали давно привлекли внимание собирателей, стоявших у основания музея. Многие образцы из коллекции снабжены записями в Главной инвентарной книге: «Куплено на торгу», дореволюционными бирками с надписью: «Российский Императорский музей». За некоторыми из них стоят имена очень известных коллекционеров: П.И.Щукина, А.А.Бахрушина, И. Горяйновой. Уже одна дата приобретения — 1900-е годы или первая четверть XX столетия, а также имена собирателей сразу привлекают внимание к материалу. Эти данные, свидетельствующие о вековом нахождении в музее в составе репрезентативной коллекции, вызывают самое почтительное отношение к народным предметам из бисера и желание продемонстрировать их любителям русской старины и бисера как одного из традиционных материалов в русском народном искусстве.

Вернемся к головным уборам. Так, одна из позатылень южной сороки с бисерной поднизью трапециевидной формы состоит из твердой «колодки» красной хлопчатобумажной ткани — кумача и нашитой на нее полосы золотного шитья, с обводкой из мелких золотных блесток. Поднизь выплетена из крупного полихромного бисера с узором из трех желтых ромбов, с вписанными в них малыми ромбами, расцвеченными белым, красным и голубым бисером. Ромбы чередуются с косыми крестами прозрачного зеленого бисера. Нижний край украшен рядом тонких поперечных полос белого, красного, желтого, черного цветов и завершается трехбусенными зубцами. Многоцветный рисунок поднизи ярко выделяется на фоне белой домотканины одежды.

Круглые бусинки бисера, одинаковые по размеру, различаются между собой неровностью поверхности, разной центровкой отверстий для нити. Падающий свет, отражаясь преломленными лучами, создает богатую фактуру. Представленная здесь позатыльня из Калужской губернии — короче других. Она принадлежала замужней женщине в возрасте, о чем говорит длина бисерной поднизи — один из характерных признаков, определяющих возраст владелицы (илл. 16).

Сороки Рязанской губернии середины XIX века привлекают особое внимание своеобразием плетения поднизи (илл. 3). Вертикальные нити бисера из прозрачного стекла группировали в центре верхнего края поднизи; спускаясь параллельными рядами одна за другой или соединенные в полосы попарно, они заполняли собой пространство в виде прямоугольника. Эта часть поднизи получила название «ниток». «Ниток» с вертикальными полосками обводился по бокам и нижнему краю орнаментальной каймой, где тяжелая в буквальном смысле этого слова горизонтальная полоса узора удерживалась вертикальными низками бисера, прикрепленными к колодке. В узоре нижней монументальной каймы чередовались косые кресты с ромбами различных очертаний: усеченными, с мелкими ромбиками по углам крупных и т.д.

Поднизи с «нитком» бытовали и в Тамбовской губернии (илл. 7). Они почти не отличались от рязанских. Надо заметить, что на территории Тамбовской губернии кроме русских проживали финно-угры, а именно мордва. И у русских, и у мордвы при сохранении характерных этнических форм одежды зафиксировано бытование идентичных деталей головных уборов, таких, как позатыльня с бисерной поднизью, аналогичная описанной.

Народы Поволжья на протяжении столетий жили бок о бок с русскими. Мордва, марийцы, чуваши и другие народы оказывали взаимовлияние друг на друга, в том числе и на русских (илл. 23).

У финно-угров Поволжья бисер исстари играл заметную роль в декоре костюма. Исследователи отмечают, что использование бисера в декоре костюма не было случайным. Бисерную бусинку наделяли особыми магическими свойствами оберега. Так, в свадебном обряде марийцев долго сохранялся обычай, по которому молодая по приезде в дом мужа выходила к роднику и бросала в него три зерна бисера, говоря: «Ходить мне за водой да будет спокойно, да не пристанет зло». Существовал также обычай надевать детям бусы из бисера для предохранения от болезни.

К нижнему краю «короба» позатыльни с двух сторон, по углам поднизи, прикрепляли длинные низки разноцветного бисера с фигурными завершениями на концах каждой пряди (илл. 15, 20). Их перекидывали наперед, и они, собранные в объемные пучки, по бокам прикрывали лицо. Такие украшения головного убора называли «ряснами», «рясами». Кроме того, иногда позатыльни дополняли височными украшениями из бисера в виде ажурных полукружий и бахромы. Укрепленная на голове сзади, позатыльня с вертикалями бисерных нитей выглядела, как каскад водяных струй. В бисерном наряде сороки заключены черты представлений древних эпох. Так, бисерные «рясна» — типичный образец традиционного древнерусского женского головного убора, известного по изобразительным источникам XVI — XVII веков. Без ниспадающих нитей жемчуга или бисера, обрамляющих лицо, не обходится ни один театральный костюм допетровского времени, ни одна иллюстрация русских народных сказок.

Височные украшения известны с еще более ранних времен (илл. 7, 29). Они зафиксированы археологами при раскопках древнеславянских курганов и характеризуют племенные различия.

Таким образом, только одна деталь головного убора — позатыльня — уже содержит немаловажную информацию, являясь своего рода хранительницей древности.

Невозможно обойти вниманием удивительную, загадочную, уникальную позатыльню из Перемышльского уезда Калужской губернии ( илл. 25, ГИМ). Она необычайно выразительна. Уже первое знакомство с этим предметом вызывает ощущение древней архаики, «сказочной дремучести». Потемневший галун, к которому прикреплена поднизь из бисера, — приглушенных тонов: зеленоватого, светло-зеленого и желтоватого цветов; длинные плетеные шнуры из окрашенной кошенилью шелковой нити — терракотового цвета. Шнуры спускаются по плечам на спину, к каждому из них прикреплена пышная кисть. Соединяясь, кисти на спине образуют полукруг. Эта деталь головного убора Перемышльского уезда определяет его название: «сорока с увязками». «Увязки» в данном варианте выполняют роль женских волос, заплетенных в косы. В этнографической литературе приводятся единичные случаи имитации женских волос (Н.И. Лебедева. «Мемуары этнографического отдела Общества Любителей Естествознания, Антропологии, Этнографии. 1925— 1926 гг.»). Искусственные косы в виде шнуров с кистями и ленточками можно увидеть в альбоме «Русский народный костюм из собрания Государственного Этнографического музея народов СССР» (1984 г.), в аннотации к которому сказано, что это предмет середины XIX века, сделанный в селе Рыленки Калужской губернии, Перемышльского уезда.

Бисероплетение было основным приемом в украшении деталей народных головных уборов и в Тверской губернии. Вышивка же носила здесь локальный характер и типична для отдельных мест губернии. Позатыльни тверских «рясок» (илл. 13,14) со второй половины XIX века расшивали мелким бисером, сплошь покрывая поверхность узором с геометрическими мотивами в виде гребенчатых ромбов, ромбов с продленными сторонами и других. Основные фигуры рисунка контрастно выделялись на плоском одноцветном фоне вышивки. Ромбовидные мотивы тверских вышивок бисером близки геометрическим мотивам орнаментов народного узорного ткачества, в том числе и Тверского края. (Вышивки бисером здесь близки к изделиям городских мастеров, таким, как различные плоские картинки, панно и т.д.). Подобные небольшие позатыльни (15x25 см) имели лубяную основу, о чем свидетельствуют образцы, хранящиеся в ГИМе. Основа на них обнажена, при ближайшем рассмотрении угадываются следы ее окраски.

Любопытна и оборотная, изнаночная сторона различных позатылен. В отдельных экземплярах видны концы льняных нитей, свободных от бисера. Они заплетены в «косички» и закреплены на холсте. На оборотных сторонах других позатылен пришит аккуратный кусок красной ткани — это второй слой поднизи, служивший фоном для прозрачного бисера.

В конце XIX — начале XX века в бисерном низании деталей головных уборов наряду с бисером «классических форм» стали широко применять гладкоокрашенные овальные бусины медовых оттенков, стеклянные пронизки цилиндрической формы и длинные трубочки стекляруса, использовавшиеся и в декоре модного женского городского платья. Дутыми серебряными бусинами (предназначенными для елочных игрушек) в то время украшали «рясна» и «нависочники» разной формы в виде кисточек и бахромы (илл. 10,15).

Красота маленькой стеклянной бусины весьма привлекательна. У многих народов она — воплощение магических сил, главное украшение одежды, а иногда — и единственный ее материал.

В конце 2006 года в Амстердаме состоялась крупная международная выставка «Красота в бусине». Ее подготовка заняла у кураторов 12 лет. Среди множества музейных экспонатов из Европы, Америки, Африки были представлены и экспонаты из России, в том числе из Государственного Исторического музея. Выставка привлекла внимание многих любителей старины и коллекционеров, что свидетельствует о неослабевающем интересе к предметам из бисера, ставших ценными образцами народного искусства.

Луиза ЕФИМОВА

Журнал «Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования», № 53 (декабрь 2007), стр.90